Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Как сделать выше автомобиль

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками
В данной статье мы расскажем о способах, как сделать выше автомобиль своими руками.

Перед наступлением зимы автомобилисты начинают думать, как сделать свой автомобиль выше.

Подобный вопрос встаёт и перед теми автомобилистами, которые проживают в сельской местности и только что приобрели какой-нибудь иностранный седан или хэтчбек. В данном случае речь идёт о необходимости поднятия кузова автомобиля над дорогой.

Подобная нужда возникает у автомобилистов, когда они ездят в условиях большого количества ям на дорогах и при необходимости преодоления бордюров. В данной статье мы расскажем о способах, как сделать выше автомобиль своими руками.

Какие бывают способы сделать выше автомобиль

Опытные автомобилисты сразу поймут, чтобы сделать выше автомобиль, необходимо будет проводить изменения с подвеской либо с колёсами.

Соответственно, чтобы поднять кузов автомобиля над землёй выше, необходимо либо увеличить расстояние от ступицы колеса до земли, либо увеличить размер демпфирующих элементов подвески.

Существуют следующие способы, как сделать выше автомобиль своими руками:

— Установить на автомобиль колеса большего диаметра;

— Установить полипропиленовые подставки под передние и задние пружины;

— Установить пружины большей длины, но того же диаметра;

— Установить дополнительные проставки между опорой стойки и кузовом;

— Установить межвитковые проставки в пружины.

В таблице ниже мы кратко опишем все способы увеличения дорожного просвета автомобиля.

СпособОписание
Колеса большего диаметраЕсли мы увеличим диаметр колёс, то у нас изменится расстояние от ступицы колеса до земли в большую сторону. Соответственно, наш свой автомобиль станет выше.
Полипропиленовые подставки под передние и задние пружиныНа автомобильных рынках и в автомагазинах в настоящее время можно встретить специальное полипропиленовые либо резиновые проставки под пружины. Они позволяют увеличить на несколько сантиметров клиренс автомобиля.
Пружины большей длины, но того же диаметраЕсли мы установим пружины от другой модели автомобиля такого же диаметра, но больше длины, у нас увеличится расстояние от подвески до кузова благодаря увеличению длины демпфирующих элементов. Соответственно, наш автомобиль станет выше, и его дорожный просвет также увеличится.
Дополнительные проставки между опорой стойки и кузовомДля переднеприводных легковых автомобилей с передней подвеской типа Макферсон существуют в продаже проставки под опоры стоек. Их производят из полиуретана, алюминия или пластика. Такая проставка может увеличить клиренс автомобиля на 1-2 см.
Межвитковые проставки в пружиныВ наше время в продаже в автомагазинах имеются полиуретановые межвитковые проставки для пружин. Эффект от межвитковых проставок заключается в том, что пружина проседает меньше и становится жёстче. Соответственно, у автомобиля увеличивается клиренс. Однако сам автомобиль становится значительно жёстче.

Теперь мы рассмотрим достоинства и недостатки каждого из способов того, как сделать выше автомобиль.

Установка колёс большего диаметра

Каждый автомобилист может измерить радиус колёс на автомобиле. Для этого даже не стоит прибегать к рулетке и измерению колёс автомобиля. Достаточно знать индексный размер шин на автомобиле, который обозначается в миллиметрах и дюймах, например, 185/65 R14.

Зная радиус шин и то, насколько мы хотим увеличить клиренс, мы можем посчитать, какого диаметра колеса нам будут нужны.

Недостатком данного способа увеличения клиренса автомобиля является то, что колёса слишком большого диаметра при езде могут цепляться за арки колёс, что приведёт к излишнему износу шин.

Установка проставок под пружины

Проставки под пружины для увеличения дорожного просвета автомобиля можно устанавливать только на свежие пружины

Проставки под пружины для увеличения дорожного просвета автомобиля можно устанавливать только на свежие пружины, которые не просели за время долгой эксплуатации.

Если пружины на вашем автомобиле уже просели, то вас не спасут никакие проставки. Более того, с такими пружинами становится даже опасно ездить, они в любой момент могут лопнуть. Недостатком данного способа увеличения клиренса является уменьшения хода отбоя и увеличение хода сжатия амортизатора.

Соответственно, при таком способе увеличения дорожного просвета амортизаторы буду служить меньше обычного.

Установка пружин большей длины, но того же диаметра

Данный способ увеличения дорожного просвета автомобиля может добавить сразу от 3 до 5 см. Однако у такого способа, как сделать выше автомобиль, есть и негативные последствия.

Устанавливая более длинные пружины, мы уменьшаем ход амортизатора на отбой. Соответственно, амортизатор перестаёт работать в стандартном режиме и демпфирование подвески не функционирует. Мы теряем в комфортности езды, автомобиль начнёт «козлить».

Впоследствии мы поймём, что амортизаторы будут выходить из строя намного чаще.

Установка проставок между опорой стойки и кузовом

Данный способ сделать выше автомобиль позволит нам поднять кузов на небольшое расстояние – 12-20 мм. С другой стороны, подобный способ позволяет уменьшить количество негативный воздействий на подвеску, но все же они все равно присутствуют.

При езде по не ровным дорогам полиуретановой поставка будет сжиматься и втулки будут деформировать кузов автомобиля.

Кроме того, если ездить по дорогам с песчано-солевой смесью, то установка проставок приведёт к ускорению коррозионных процессов на кузове.

Межвитковые проставки в пружинах выполнены из полиуретана и способствуют тому, что степень сжатия пружины уменьшается.

Установка межвитковых проставок в пружины

Если вы хотите одновременно повысить жёсткость подвески автомобиля и увеличить клиренс, тогда данный способ, как сделать выше автомобиль, подойдёт для вас. Межвитковые проставки в пружинах выполнены из полиуретана и способствуют тому, что степень сжатия пружины уменьшается.

Соответственно, когда автомобиль не находится в подвижном состоянии и стоит на пружинах, его клиренс будет выше на несколько сантиметров. Одновременно с этим автомобиль при езде станет меньше раскачаться в поворотах, автомобиль не будет клевать передней частью при торможении. Однако у данного способа есть негативные последствия.

В данном случае амортизаторы вновь будут меньше работать на сжатия. Из-за этого они выйдут из строя намного раньше положенного времени.

Источник: https://MotorMania.ru/auto-articles/kak-sdelat-vyshe-avtomobil.html

Все выше, и выше, и выше…

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Возьмите, например, УАЗ – с армейскими (понтонными) мостами, которые оснащены колесными редукторами, заметно поднимающими шасси и увеличивающими дорожный просвет под картерами главных передач.

Спрашивается, нужно ли его еще и «лифтовать»? А вот… «джиперы» делятся опытом работ, – например, по методу Константина Дурнева (Блудный) и др. Поднять кузовок над рамкой на 3-4 (до 5) см – оптимум. И закатить под машину 33-дюймовые колеса (не самые широкие) – или же 32-е (пошире).

Но прежде чем вникать в технические подробности, неплохо разобраться: для чего вообще поднимают «внедорожники»?

Считается, что в России словосочетание «лифтованный джип» впервые ввел в оборот Иван Евдокимов (Клуб 4х4) – еще в 1989 году. Существительное «лифт» и глагол «лифтовать» означают набор компонентов («лифт кит») и сами по себе работы (lift). Так и повелось…

Так зачем «лифтовать»?

задача, которую ставит энтузиаст, «лифтующий» свое транспортное средство, – повышение проходимости за счет установки колес увеличенного диаметра. Чем крупнее колесо, тем выше препятствие, которое оно способно переехать. Плюс, естественно, дорожный просвет под мостами и рамой.

Вопрос в том, что в стандартные колесные арки не помещаются «катки» нужного размера. На ум приходит нехитрая мысль: приподнять кузов над колесами – и освободить для них пространство.

Или же опустить пониже подвеску под кузовом – и получить тот же самый эффект!!! Первый способ называется body lift (читается «бодилифт»), что означает «лифт» кузова, а второй – suspension lift («саспеншн лифт»), то есть «лифт» подвески.

Как проще?

«Лифт» кузова применим только для рамных конструкций и заключается он в установке проставок между рамой и кузовом. Болты крепления кузова откручивают, потом его на домкратах поднимают над рамой и между верхними и нижними половинками подушек кузова вставляют изготовленные из специального пластика проставки.

Затем крепят их болтами длиннее штатных, удлиняют тяги управления трансмиссией, проводку (если нужно), тормозные трубки и прочее.

Как правило, приходится еще и радиатор опускать; обычно он крепится на кузове и при бодилифте оказывается существенно выше вентилятора охлаждения двигателя, который начинает задевать за кожух. Высота проставок между кузовом и рамой ограничивается где-то 2–4 дюймами (5-10 см).

Когда реконструкция закончена, шасси-рама, двигатель, трансмиссия и подвеска остаются на прежней высоте. Зато кузов поднимается, освобождая пространство для колес увеличенного диаметра. «Лифт» кузова особенно распространен – в силу его простоты и относительной дешевизны.

Так, комплект от TrailMaster стоит около 200 долл. Механики «Клуба 4х4» монтируют его вдвоем за считанные часы. Самостоятельная же установка займет день-два. Кстати, следует помнить, что монтаж самодельных компонентов может сказаться на безопасности самодвижущегося экипажа…

Правда, большинство отечественных «джиперов» предпочитает «лифтовать» машины самостоятельно, устанавливая самодельные проставки.

Меняем рессоры

Как видно из заголовка, способ подъема «внедорожника» заключается в доработке рессорной подвески. Тут «самопалом» не обойтись; скорее всего, придется заказывать фирменный комплект. Он включает немалое количество деталей и позволяет приподнять машину от 4 до 6 дюймов (10-15 см).

В типичный набор для переделки рессорной машины входят новые рессоры со значительно увеличенным против штатных прогибом (нередко с увеличенным количеством листов), длинные стремянки и, возможно, серьги.

В последнее время «джиперы» увлеклись прокаткой и ковкой стандартных рессор, добиваясь таким образом какого-то поднятия машин.

На самом же деле удается лишь изменить соотношение ходов сжатия и отбоя заводской подвески.

Чтобы реально поднять машину, рессоры следует удлинить и смонтировать амортизаторы с увеличенным ходом, а также опустить ограничители хода подвески соответственно «лифту» машины. Кроме того, применяют дополнительные короткие, утолщенные, сильно загнутые листы – с их помощью можно приподнять машину на 1-1,5 дюйма (25,4-38,1 мм).

Правда, они не прибавляют комфорта и существенно уменьшают ход подвески. Да и вообще начинающие «джиперы» из поколения в поколение повторяют одну и ту же ошибку: стремятся настроить подвеску пожестче. Тогда как для внедорожных условий нужно, чтобы она обеспечивала постоянный контакт колес с грунтом.

То есть, нужна энергоемкость, а не беспредельная жесткость (сравните длинноходные подвески кроссовых мотоциклов).

Проставки между рессорами и мостами

Самый недорогой и легкий способ «лифта» подвески – монтаж проставок между рессорами и мостами. Наш совет: никогда так не делайте на переднем мосту! Скручивающий момент при торможении там настолько велик, что весьма вероятны поломки и, как следствие, – аварии. Кроме того, не исключены неприятности с рулевым управлением.

При установке же проставок на задний мост не следует увлекаться их высотой; лучше прикрепить дополнительные реактивные тяги: к нижней части балки моста – с одной стороны, и к раме – с другой. Что предотвратит проворачивание моста и поломки рессор и крестовин карданного вала.

Некоторые «джипы», рессоры которых крепятся под балками мостов, «лифтуются» перестановкой рессорных площадок поверх балок: площадки снизу срезаются и привариваются новые – сверху. Надо иметь в виду, что нагрев от сварки может деформировать мостовой «чулок».

Кроме того, подъем при таком способе слишком велик – 7-8 дюймов (177,8-203,2 мм)! Чрезвычайно высокий центр тяжести повышает риск опрокидывания на косогорах. Придется также переделывать рулевой механизм.
Проставки на Land Cruiser 80 Александра Черткова, г. Омск

И еще один довольно оригинальный способ подъема рессорной машины на пару дюймов – traction lift. Между рессорой и мостом (обычно передним) вставляют стальной брус сечением дюйма в 2, причем один его конец торчит в сторону рессорной серьги.

Там через втулку крепится своя серьга, конец которой соединяется с верхним ухом «родной». Эффект как от проставок между мостом и рессорой, но без риска проворачивания моста.

Правда, применяется остроумная конструкция в основном на «шоу-траках», а для «боевых» машин практически не представляет интереса – несуразно торчащий элемент подвески цепляет за все препятствия…

На винтах

Что касается пружинных подвесок, то здесь самый простой и распространенный способ «лифтовки» – проставки между пружинами и опорными чашками шасси. Ни хода подвески не увеличиваются, ни ее артикуляция – углы «скрещивания» мостов – не меняется.

Другой прием заключается в установке винтовых пружин повышенной жесткости (что не улучшает работу подвески). Какое-то увеличение жесткости приемлемо лишь при подготовке автомобиля для гонок по бездорожью, но тут нужны специальные расчеты; тема отдельного разговора.

По большому счету, единственно правильный способ «лифта» для машин с пружинной подвеской – установка удлиненных (против штатных) пружин.

Не следует забывать, что углы, под которыми рычаги соединяют мосты и раму, тоже меняются, что не лучшим образом сказывается на управляемости и поведении машины на неровностях. Поэтому кронштейны крепления рычагов лучше опустить пониже.

Два способа 6-дюймового «лифта» пружинной задней подвески; 1) обычный прием и 2) схема Rock Ready от Skyjacker

Осторожней с торсионами!

Независимую переднюю подвеску с продольными торсионами иные «специалисты» пытаются приподнять на дюйм, чтобы втиснуть колеса покрупнее, – простой затяжкой торсионов. Однако перетянутые торсионы быстро проседают, и все возвращается на круги своя.

Поэтому для «внедорожников» с такой подвеской предусмотрены специальные наборы: рычаги передней подвески и кронштейны для их крепления, другие торсионы и балка, кронштейны для опускания редуктора переднего моста… И многое другое, что заметно по цене таких комплектов – отнюдь не пустяковой.

Кроме того, смело плюсуйте сюда длинные амортизаторы и стойки стабилизаторов.

Как видите, «лифт» подвески гораздо дороже, чем кузова, и требует выполнения сложных и трудоемких работ. Так, «лифт» рессорной подвески Jeep Wrangler обходится в 2 с лишним тыс. долл. Зато приподнимается вся машина, увеличиваются просвет под рамой, углы продольной проходимости и вертикальный ход колес, что также повышает ее «внедорожный» потенциал.

Карданы и углы

К сожалению, «лифт» подвески обычно требует еще кое-каких (как показывает практика, непростых) переделок. Возникает необходимость установки длинных карданных валов, да и углы, под которыми работают их шарниры, выходят за все разумные пределы.

Как-то катался на «лифтованном» Wrangler’е, которому забыли удлинить задний карданный вал. При резком торможении нос машины опускался, корма задиралась, и вал выходил из шлицов раздаточной коробки, заявляя о себе миру громким металлическим лязгом, пугавшим пешеходов и водителей других машин.

На зимнем чемпионате России по ралли-рейдам «Крылатские холмы» у одного аппарата с подобной переделкой карданный вал при очередном прыжке и вовсе выскочил из шлицов и, как горный тормоз, уперся в грунт! Наибольший угол, под которым карданный шарнир работает без вибраций и перегрузок, 7-8°, и после «лифта» подвески трансмиссию следует модифицировать так, чтобы избежать превышения пределов. Обычно применяют двойные шарниры с подшипником со стороны «раздатки» и разворачивают редукторы моста так, чтобы угол наклона крестовины у хвостовика не выходил за рамки. И не забудьте, что карданные шарниры правильно работают только тогда, когда они установлены в одной плоскости; иначе возникают вибрации и быстрый износ.

Работа с трансмиссией – еще не все. Самостоятельное выполнение «лифта» подвески едва ли возможно – очень уж разнообразные инструменты, приспособления и специальные навыки тут нужны.

Отмечу, что в отличие от «лифта» кузова, ни один продавец не предлагает «полный» комплект для «лифта» подвески – только наборы основных компонентов.

Дело в том, что для разнообразных «внедорожных» приключений «лифт» подвески исполняют по-своему.

Завершающие штрихи

На самом деле для настоящего «джипостроителя» важен сам процесс модификации полноприводного любимца. С такой точки зрения подводные камни, ожидающие «джипера» после подъема машины и установки колес, – самое увлекательное.

Редукторы. Первое, с чем сталкивается счастливый обладатель «свежелифтованного» автомобиля, – необходимость замены главных пар мостов (или повышения крутящего момента и мощности двигателя). Ведь увеличенные колеса требуют подведения к ним повышенной тяги, чтобы «внедорожник» сохранил свои возможности по преодолению препятствий.

Впечатление такое, будто трогаешься со 2-й или даже 3-й передачи. На бездорожье, даже при переключении «раздатки» на понижающую, автомобиль теряет способность двигаться «в натяг», а затяжные и тяжелые препятствия приходится проскакивать с ходу.

Нужное передаточное число главных пар рассчитывается так: заводское передаточное число умножаем на диаметр увеличенных колес и делим на размер заводских. Пример: стояли колеса 31“ с передаточными числами в мостах 3,55. Монтируем 35-дюймовые: 35 х 3,55/31 = 4,00806.

Заводы, как правило, выпускают для «внедорожников» (или пикапов на их базе) разнообразные главные пары с неодинаковыми коэффициентами редукции. Обычно выбирают ближайшее наибольшее; в нашем примере 4,10.

Тормоза. Естественно, колеса увеличенного диаметра требуют адекватного тормозного усилия, поэтому обычно монтируют роторы увеличенного размера спереди и дисковые тормоза вместо барабанов сзади.

Кроме того, нужны удлиненные тормозные шланги и трос стояночного тормоза. Не следует забывать о тормозных шлангах: если ничего не менять, их просто оборвет.

Проще всего перенести кронштейны их крепления пониже, в соответствии с «лифтом».

Рулевое управление. Ну, тут огромная свобода самовыражения: во-первых, необходимо сохранить (и даже увеличить) номинальный радиус разворота. После лифта подвески он обычно существенно уменьшается… У большинства «джипов» рулевой редуктор установлен на раме.

Расстояние между ней и колесами увеличивается, – значит, придется удлинять сошку, чтобы сохранить углы поворота передних колес.

Не стоит забывать о правильной установке углов передних колес: у «лифтованной» машины они отличаются от заводских! Во-вторых, увеличенные хода подвески заметно влияют на управляемость: при перекосе переднего моста тяги заметно «удлиняются», и в определенный момент руля «не хватает» для исполнения маневра. На самых «крутых» – триальных – прототипах гидроцилиндры ставят прямо на управляемые мосты – от рулевого механизма к ним идут только шланги…

Комбинация «лифтов». Как правило, заводы-изготовители не рекомендуют поднимать кузов одновременно с «лифтом» подвески. Тем не менее, разумное сочетание нередко дает эффект: например, для установки на Jeep Wrangler YJ 35-дюймовой резины его следует «лифтовать» на 6 дюймов.

При таком «лифте» подвески приходится решать вопросы с карданными валами, углами установки хвостовиков моста, возможно, опускать коробку и наклонять двигатель, существенно переделывать рулевое управление и прочее… Если же и кузов, и подвеска «лифтуются» по 3 дюйма, решение получается куда дешевле и проще… Так стоит ли «лифтовать» машину? Вопрос по-прежнему открыт.

И отвечать на него читателям придется самим, – с учетом вышесказанного и в зависимости от личных предпочтений и возможностей…

А что же УАЗ 31514-037 выпуск июля 2001 г. с портальными мостами и простыми рессорами? Нормально: «лифт» кузова удался – на 4 см. Покрышки Я-192 диаметром 31 дюйм монтируются без переделок, и в такой «лифтовке» УАЗ прошел 600 с лишним км. Пока негатива не замечено, но на другую резину автор «лифта» пока не решился; неясно, какую именно ставить.

Источник: http://turbonsk.ru/vse-vyshe-i-vyshe-i-vyshe/

Проставки для увеличения клиренса: плюсы и минусы

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Здравствуйте, дорогие друзья! Скучали? Я тоже. Сегодня у нас на рассмотрении достаточно интересный вопрос — проставки для увеличения клиренса.

Я знаю, что часто автовладельцы пытаются наоборот опустить машину, сделать ее максимально низкой. Но сами понимаете, кто занимается подобным. Особенно, когда речь идет о таких автомобилях как Ваз 2109, 2110 и пр.

Возьмите любую машину, Пежо, Хонда, Опель, Мазда, Ниссан, Тойота, Ауди. Лишь единицы из них имеют действительно большой клиренс, то есть дорожный просвет. И то, это в основном касается кроссоверов.

Соглашусь, что автомобили типа Рено Логан и Шкода Октавия Тур высокие.

Но вот Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Киа Сид или Рио, Мазда 3, Хендай Акцент, Фольксваген Пассат порой явно не дотягивают до той высоты, которая нужна для наших дорог.

Именно низкое качество дорог заставляет автовладельцев менять размеры клиренса. Один из методов — это проставки. Их установка осуществляется в задние и передние колеса. Причем многие делают это своими руками. Куча соответствующих обучающих видео вам в помощь.

Купить себе комплект проставок не так дорого, как полностью поменять пружины, заменить комплект колес большего диаметра. Хотя и у проставок есть свои недостатки.

Зачем они нужны

Не буду голословным, а просто приведу простые примеры из жизни. Думаю, они позволят вам понять, почему стоит задуматься над вопросом установки проставок для увеличения дорожного просвета.

  • Автомобиль изначально достаточно низкий. Это касается импортных машин, поскольку наши-то автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, как и ждать улучшения их качества. Потому они стараются адаптироваться под текущие условия, предлагая высокий клиренс. Но и его бывает недостаточно. В итоге, проезжая по очередному участку, вы вновь и вновь цепляетесь днищем, защитой картера, не можете проехать бордюр, тормозите перед каждой ямой, дабы не получить удар. Все это мешает нормальному движению и езда превращается в испытание.
  • Вам часто приходится нагружать машину. Полный салон людей или огромное количество багажа заметно присаживает автомобиль, который начинает чиркать по асфальту, тереться колесами о подкрылки. Согласитесь, приятного в этом мало.

Установка проставок является самым оптимальным решением проблемы, если смотреть с позиции цена-качество. Они повышают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли.

К счастью, мой автомобиль достаточно высокий, но мне очень близка эта проблема, поскольку у друзей такого клиренса нет.

Собственно, хотелось бы и им установить вставки, поскольку я вынужден постоянно брать свою машину, если едем куда-то на природу или за город. Но не будем о грустном.

Думаю, вам предельно понятно, зачем нужны эти проставки и какую функцию они выполняют. Но перед тем как поставить и даже приобрести эти элементы, которые продаются далеко не только в Волгограде, но также в любых городах, таких как москва, Спб, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и пр., предлагаю узнать, какие бывают эти самые проставки.

Разновидности

Выделяют три основных вида данных элементов, используемых для увеличения дорожного просвета и повышения жесткости подвески автомобиля.

  1. Межвитковые. Монтируются в пружины. Считаются самыми простыми и доступными. К сильным сторонам относят легкость установки и универсальность. Их монтируют в задние и передние пружины. Однако рассчитывать на увеличение клиренса не стоит. Они предназначены для повышения жесткости. Установив их, вы легко сможете нагружать машину, укладывать в нее мешки и не беспокоиться, что машина начнет днищем тереться об асфальт. Монтаж вообще элементарный. Нужно поднять авто домкратом, вывесить нужное колесо и растянуть пружину. Затем туда вставляется проставка. Совет лично от меня. Прежде чем вставлять элемент, смочите его мыльной водой. Так он легко зайдет на свое место.
  2. Под пружины. Здесь уже решается проблема недостаточного дорожного просвета. Монтируется элемент между самой пружиной и кузовом вашего автомобиля. Учтите, что клиренс поднимается ровно на столько, сколько была толщина проставки. Помните, если ставить проставку на кузов со следами коррозии и неисправной пружиной, последствия могут быть печальными. Также при просевшей пружине проставки под пружину окажутся неэффективными. Тут уже сразу меняйте их на новые.
  3. Регулируемые под пружину. Они выполняют аналогичную с предыдущим вариантом функцию, но могут регулироваться. Ну да, из названия вы и так это поняли. Хороший вариант, поскольку вам удастся при необходимости быстро менять высоту клиренса, в зависимости от загрузки машины. Да, цена их выше, но она себя полностью оправдывает, если вы хотите все сделать действительно качественно и полезно.

Используемые материалы

Отзывы знакомых, пользователей в сети и личные наблюдения дали понять, что крайне важно, какие проставки вы покупаете. Когда мы ставим первые попавшиеся элементы, купленные за копейки, то сильно рискуем собственным здоровьем и здоровьем своего автомобиля.

Походите по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите на чертеж предлагаемых проставок. Но самое главное — это материал их изготовления.

Сегодня проставки выпускаются на основе трех разных материалов.

  • Алюминий. Алюминиевые проставки достаточно надежные. Установив их, вы исключите процессы деформации втулок, а также обеспечите достаточно высокий уровень комфорта. Многие проставки негативно сказываются на комфорте езды и поведении автомобиля. Алюминиевые, как правило, меньше остальных влияют на эти характеристики.
  • Полиуретан. Полиуретановые аналоги деформируются из-за воздействия на них пружин, когда вы часто передвигаетесь по неровным дорогам. Потому со временем возрастает риск повреждения кузова собственными втулками.
  • Полимер или пластик. Пластиковые изделия самые надежные и качественные. Но только при условии, что вы покупаете проставки от действительно проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Подведем итог

Я не могу советовать или отговаривать вас от установки проставок. Многое зависит от конкретного автомобиля, его состояния, манеры вождения, условий эксплуатации и так далее.

Причиной отказаться от проставок может послужить тот факт, что после их монтажа рычаги оказываются приспущенными и постоянно находятся в таком состоянии. В итоге нарушается геометрия, система подвески работает иначе, причем меняется в худшую сторону, теряется прежняя чувствительность рулевого управления, машину может заносить на высоких скоростях.

Также проставки повышают нагрузку на саму подвеску, изнашиваются сайлент-блоки, амортизаторы, рулевые тяги.

Решать исключительно вам самим. Думайте, где купить проставки и стоит ли их покупать конкретно в вашем случае. Быть может, проще поменять колеса или сами пружины. Это дороже, зато безопаснее.

Делитесь своими впечатлениями, если использовали проставки. Не забывайте оставлять комментарии, приглашать своих друзей и рассказать о нас всем своим знакомым. Для вас это не сложно, а нам невероятно приятно!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(8 4,88 из 5)
Загрузка…

Источник: https://pricep-vlg.ru/auto-gadget/prostavki-dlya-uvelicheniya-klirensa/

Увеличение клиренса

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Клиренс (или дорожный просвет) – это величина, которая характеризует расстояние от самой низкой точки автомобиля (чаще всего, порога) до дорожного покрытия.

Клиренс измеряется в миллиметрах и может меняться, в зависимости от предназначения автомобиля. К примеру, на внедорожниках клиренс выше, чем у обычного легкового автомобиля.

Увеличение клиренса позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом, снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.

Внизу, в качестве примера, приведена таблица, в которой расписан клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.

ВАЗ 2101             170мм  ВАЗ 2108             160мм

ВАЗ 2102             175мм  ВАЗ 2109             165мм

ВАЗ 2103             170мм  ВАЗ 21099           170мм

ВАЗ 2104             170мм  ВАЗ 2110             170мм

ВАЗ 2105             170мм  ВАЗ 2111             150мм

ВАЗ 2106             175мм  ВАЗ 2112             160мм

ВАЗ 2107             175мм  Lada Kalina         160 мм

ВАЗ 2121 «Нива»   220мм  Lada Kalina (универсал)      185 мм

Как вы заметили, клиренс различных моделей различается, причем разница заметна в модификациях автомобиля.

Так, например, у «Нивы» клиренс, который составляет 220мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и развивать большую скорость, так как при уменьшении высоты автомобиля, снижается лобовое сопротивление встречного потока воздуха. Также, высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить груз большой массы, при этом автомобиль не проседает и не «цепляет» дном неровности дорожного покрытия.

Клиренс автомобиля также является балансом между большой и малой высотой автомобиля. Ведь слишком большая высота, как было сказано ранее, снижает его скорость передвижения, за счет усиления воздушного потока, а слишком малая высота, хоть и обеспечит достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но подвергает днище автомобиля повреждениям на высоких ухабах и буграх.

Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

Увеличением дорожного просвета, чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от загородных проселочных дорог. Именно поэтому увеличение клиренса для неприспособленных для этих дорог автомобилей является важной одной из самых важных процедур.

  • Первый метод. Увеличение клиренса достигается установкой колес с большим диаметром. Это особенно актуально для автомобилей с базовой комплектацией.

Среди недостатков данного метода можно отметить появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесными арками. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то оно будет задевать арки на крутых поворотах.

  • Второй метод. Установка проставок под креплениями деталей подвески к кузову, например, пружин, тоже позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, или новые удлиненные амортизаторы, так как при въезде в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.

Недостаток данного метода заключается в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение клиренса происходит неравномерно. В связи с этим, регулятор тормозных сил, или как его называют «колдун», получает некорректную информацию. Впрочем, «колдун» имеет возможность регулирования.

  • Третий метод. Напоминает  второй метод и заключается в замене штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором методе, необходимо удлинить, или заменить амортизаторы по тем же причинам.

По сравнению с проставками, новые пружины прослужат намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, имеют высокую стоимость.

  • Четвертый метод. Усиленные пружины. Этот вариант используется для автомобилей, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Ими могут выступать пикапы и универсалы, в которых имеется возможность перевозки крупногабаритных грузов. Усиленные пружины не увеличивают клиренс автомобиля, однако их применение исключает «проседание» при полной нагрузке, сохраняя, при этом, нормальный дорожный просвет и защищает днище от повреждений о неровности дорожного покрытия.

Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всей ходовой части, однако снижается комфортность поездки без нагрузки, так как задняя часть будет «пружинить» на небольших неровностях.

– Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключении стоит сказать, что учитывая все достоинства и недостатки разных методов, водитель сам решает как увеличить клиренс автомобиля.

Кроме того, допускается комбинирование разных методов, что существенно увеличивает эффект, но не рекомендуется при данном «тюнинге» ходовой части выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ остальных частей подвески.

Источник: http://VipWash.ru/podveska/uvelichenie-klirensa

Как надежно и безопасно увеличить клиренс автомобиля

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Современный автомобиль с улучшением аэродинамических форм становится все быстрее. Все чаще для уменьшения воздушного сопротивления дорожный просвет уменьшают. Дорожное покрытие, напротив, заставляет автолюбителя, купившего новый автомобиль и поездившего некоторое время по отечественным дорогам, постоянно цепляя дном выбоины или ухабы, думать об увеличении дорожного просвета.

Проставки для увеличения клиренса

Мелочь и немаленькие последствия

Специалисты по ремонту прекрасно знают, что единой точки для определения просвета над дорогой не существует.

Первая точка, которая может повлиять на увеличение дорожного просвета, — передний бампер. Знакомая всем ситуация при парковке в городе у высокого бордюра: случайный наезд на него, скрежет и хруст. Ситуацию могли бы спасти 2–3 сантиметра.

Передний бампер практически всех современных автомобилей имеет своеобразную «юбку» шириной от 2 до 3 см. Она может быть выполнена из пластика или резины. Именно эти сантиметры были нужны в случае парковки. Пластиковая деталь стоит дешево, и ее легко заменить в случае поломки. Резиновую на зиму лучше снимать.

Не стоит забывать о второй точке под поддоном картера. Просвет 12–17 см очень мал. Весной появляются «подснежники» — глубокие ямы, залитые водой. Как говорят в народе, сорвал «подснежник» — оставил поддон. Такой случай крайне неприятен как при возникновении, так и при ремонте.

Машина с увеличенным просветом

Вариантов много, что выбрать

Каждый водитель самостоятельно решает, как поднять машину.

Самый простой вариант — замена штатных шин на шины с более высоким профилем. Это самое быстрое и, по мнению многих, наиболее безболезненное для ходовой части автомобиля решение. Однако при значительной стоимости такое решение не слишком эффективно.

Чуть больший эффект достигается увеличением диаметра дисков. Стоит обратить внимание, что не стоит устанавливать диски и шины большего диаметра, чем предусмотрено заводом-изготовителем транспортного средства. Превышение значений влечет за собой повышенную нагрузку и быстрый износ ступичных подшипников, стоек, амортизаторов и так далее.

Второй вариант — заменить севшие амортизаторы.

Можно ли увеличить клиренс автомобиля с помощью такой замены? Ответ скорее отрицательный, ведь когда автомобиль стоит, его кузов висит на пружинах, соответственно, амортизаторы на подъем никакого действия не оказывают.

Они срабатывают в движении, при раскачке или съезде с бордюра, когда машина с разбитыми амортизаторами бьет носом. Исправный амортизатор решает эту проблему. Таким образом, на увеличение клиренса амортизаторы не влияют.

Замена севших амортизаторов

Третий вариант — поднять заднюю часть машины с помощью резиновых проставок, которые устанавливаются на пружину вместо стандартных, изготовленных заводом-изготовителем. Такие проставки способны удерживать массу автомобиля и при этом не подвержены деформации.

Можно ли с применением такого способа увеличить дорожный просвет, не испытывая при этом дискомфорта в езде, не деформировав кузов и не спровоцировав окисление и коррозию? Однозначный ответ — да! Кроме этого, такой вариант считается одним из самых безопасных как для езды, так и для конструкции вашего автомобиля.

Четвертый вариант — установка проставок между нижними креплениями задних амортизаторов и проушинами задней балки. Речь идет о так называемых «домиках».

Этот способ удобен возможностью выбора высоты клиренса за счет специальных отверстий в самих проставках. При этом такое решение является быстрым и недорогим.

Не следует забывать, что после такой процедуры потребуется дополнительно отрегулировать фары, регулятор тормозных усилий, угол наклона оси поворота передних колес.

На видео — установка проставок:

Пятый вариант — один из худших способов увеличить клиренс автомобиля в домашних условиях. Снимаются старые пружины, взамен устанавливаются усиленные пружины кустарного производства или не соответствующие этой модели автомобиля.

Кузов висит на пружинах, ход амортизаторов либо снижен, либо отсутствует, что приводит к поломке. Помимо этого, езда становится некомфортной, подвеска не отрабатывает свою функцию из-за отсутствия должной работы амортизаторов, что влияет на увеличение тормозного пути и ухудшает управляемость автомобилем.

Шестой вариант — простой, не дорогой, но при этом ненадежный. В пружину устанавливается межвитковая вставка. Последствия — уменьшение степени сжатия пружины со всеми вытекающими последствиями, описанными в пятом варианте

Седьмой вариант — увеличение клиренса автомобиля при помощи установки полиуретановых проставок между кузовом автомобиля и опорой стойки. Ввиду повышения жесткости этот способ оказывает повышенное воздействие на износ кузова при движении по неровным дорогам.

Полиуретановые проставки

Восьмой вариант — установка алюминиевых проставок между опорой и кузовом автомобиля.

 Эти детали имеют отличные показатели прочности, а при использовании разных размеров можно добиться значительного увеличения дорожного просвета. Они не уменьшают комфорт при движении.

Единственный минус в использовании — провоцирование коррозийных процессов, в особенности зимой, когда дорожные покрытия обрабатываются песчано-солевыми смесями.

Девятый вариант — установка пластиковых проставок, как в 3, 7 и 8 варианте. Отличные показатели износостойкости, комфортности в применении, универсальность. Конечно, есть минус — слишком высокая стоимость.

Нужно помнить

Неплохо отметить некоторые моменты, которые требуют внимания всех желающих внести изменения в дорожный просвет своего автомобиля.

  • Подняв свой автомобиль, вы вносите изменение в его поведение на дороге, особенно на больших скоростях. В пользу повышения проходимости вы жертвуете устойчивостью.
  • Совместно с подъемом авто проведите профилактические и ремонтные работы в подвеске автомобиля.
  • Не делайте все самостоятельно, доверьтесь профессионалам.
  • После увеличения клиренса не преувеличивайте возможности своего автомобиля, даже если сделано максимальное увеличение.

В заключение хочется напомнить, что каждый автомобиль соответствует определенным видам дорожного покрытия. Исходя из этого, производители рассчитывают его конструкционные особенности, дорожный просвет, проходимость.

Если легковой автомобиль, предназначенный для езды по ровным дорогам, ездит по полям, ухабам, колеям, грязи, то никакие манипуляции с его подвеской не помогут сделать из него внедорожник — автомобиль с повышенной проходимостью и увеличенным дорожным просветом.

Установка проставок

В любом случае именно вам придется решать, стоит ли увеличивать дорожный просвет, а информация, изложенная в статье, должна пригодиться в принятии решения.

Источник: http://365cars.ru/soveti/kak-uvelichit-dorozhnyj-prosvet-u-avtomobilja.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.