Статуя Христа, «Пасть Дьявола» и трасса Формулы-1: путешествие в Португалию

Португалия день 7. Дворец Келуш, Кашкайш

Статуя Христа, «Пасть Дьявола» и трасса Формулы-1: путешествие в Португалию

C Синтрой мы закончили, теперь двигаемся в сторону Лиссабона. По дороге заскочили поглядеть на океан, на пляж Praia do Guicho. Далее смотрим Пасть дьявола в Кашкайше и гуляем по дворцу Келуш около Лиссабона. В конце расскажу про квартиру в Лиссабоне.

Кстати, сегодняшний план поездки выглядит так:

Уже привычные масштабы пляжей. Народу немного. Кто-то пытается поймать волну, а кто-то целыми семьями пришел на пикник, расположились на песке и поедают бутерброды.

Девушка в ластах важно шагает по песку, далеко тебе еще шлепать!

Заснял с дрона бесконечную дорогу вдоль океана. Если увеличить фото, то вдалеке увидите легендарный Мыс Рока, о котором я рассказывал вчера.

Пробежимся по популярный достопримечательностям в окрестностях Лиссабона.

Пасть дьявола в Кашкайше

Кашкайш – неприметный курортный городок, коих здесь множество. Приятный центр, бесконечные пляжи и толпы вялых туристов. Но мы заехали сюда не за этим!

В одном месте на берегу среди скал есть гигантский провал, называется Boca do Inferno, что по-русски переводится как Пасть Дьявола.

Вдоль прекрасного побережья проложена беговая дорожка и велодорожка. Хорошее место для пробежек. Поставили машину на бесплатную парковку прямо около провала. Обошли по кругу, поужасались гигантскими размерами. Со стороны океана есть небольшая пещера, через которую прорываются волны, и кажется, что что-то зловещее изрыгивает наружу.

Далее смотровая дорожка через мост уводит за скалы, где сделана эффектная смотровая на ту же пещеру, но с другой стороны. Отличное место для сэлфи. Помечтать и помедитировать не получится, слишком суетно.

Скалы побережья какой-то необычной кубической формы. Даже отвалившиеся куски в виде кубиков. И пещера квадратной формы. Странно все это ?

Рыбаки не разделяют моего удивления, а просто ловят рыбу, ведь у них заслуженный выходной. Субботнее утро за рыбалкой.

Посмотрим на пасть с воздуха. Запустил дрона. Снова полету мешают чайки. Скорее всего пролетел над их гнездами и запустил режим атаки чаек. Они отчаянно горлопанили и пикировали по очереди на дрона. Операцию по съемке Boca do Inferno пришлось резко прекратить.

Успел заснять утопающий в зелени Кашкайш. Чудесный город для жизни!

Время обеда

Около дворца Келуш небольшой выбор ресторанов, а точнее их всего два. Посидели в миленьком ресторане на тихой улочке.

Взял простое крестьянское блюдо в картошкой и свининой. Лене досталась треска в кляре. Ресторан очень туристический. При цене блюда в €8, пытались скормить тарелку сыра и худосочную рыбку за €6. Причем просто поставили на стол без спроса.

Но нас не обмануть. В таких ситуация я сразу спрашиваю сколько стоит и отказываюсь. Любят в туристических местах продать кусочек хлеба за €1 или 10 оливок за €3. Будьте на чеку, лучше на эти деньги возьмите что-нибудь из меню или местного вина.

Поели – подобрели, теперь можно погулять.

Дворец Келуш (Palácio de Queluz)

Почему-то его тоже относят к Синтре, хотя он совсем не рядом. Перед дворцом огромная бесплатная парковка. Снаружи здание выглядит как обшарпанный вокзал. Надеюсь, что это только снаружи. Стоимость билетов во дворец и сады – €10, но мы хотели погулять только по парку. Билеты только в парк стоят €5.

Зашли в сады и не поверили своим глазам! Дворцы необшарпанные, деревья четко подстрижены, парк в идеальном состоянии. Любо погулять!

Дворец Келуш (Palácio Nacional de Queluz) – летняя королевская резиденция, построенная в 1742–67 гг., с французским садово-парковым комплексом на площади 16 га. Дворцовый комплекс оформлен в стиле рококо – за роскошь его часто сравнивают с Версалем. Келуш стоит на середине пути к Лиссабону. Доехать до дворца можно поездом (станция Queluz-Belas), оттуда пройти по указателю полтора километра.

Почему-то дворцы принято сравнивать с Версалем. Лично я был разочарован Версалем – фонтаны по расписанию, сады не достаточно роскошны, но к дворцам претензии нет. Хотя может быть и правильно, что сравнивают с Версалем. Ведь если сравнивать все с Петергофом, то любой дворец будет хуже 🙂

На самом деле не нужно ничего сравнивать, просто наслаждайтесь прогулкой. Везде свои плюсы и минусы, везде свои особенности. Везде своя красота.

На схеме вы можете посмотреть расположение дворца.

Парк вокруг значительно больше. Мы потратили на прогулку около 2-х часов.

Вооружившись брошюрой на кассе, можно найти все отмеченные скульптуры в саду. Некоторые замшелые бюсты выглядят фотогенично.

Фонтаны не пышные, но интересные.

Из общего вида выбивается странная стена. Называется – главный каскад. Выглядит страшно.

Стоило только отойти от центра, сразу пошли ремонты.

Из кустов выползла шипящая змея. С наглым видом замерла перед нами. Я не знаю, ядовитая ли она, но на всякий случай обошли ее стороной!

На другом конце парка протекает тоненький канал, через который перекинуты мостики. Набережная вымощена расписными изразцами азулежу. Сегодня они в плачевном состоянии. Судя по надписям, некоторым всего 30-40 лет, а они уже рассыпаются.

Романтичный мостик через речку-ниточку.

Западное крыльцо с шикарной лестницей.

Думу думаю.

Расписные вазоны вдоль канала.

Парк оказался больше, чем мы думали.

Скульптура с черной опухолью как бы намекает – употребление алкоголя вредно для вашего здоровья.

Небольшое поле для выгула лошадей.

На выходе прошли через несколько залов дворца – скромненько.

Парк оставил двоякое впечатление. В ухоженной части все идеально, а в дальних концах парка запустение и ремонт. К сожалению, по дворцу не погуляли, но то что видели выглядит очень скромно.

Наша квартира в Лиссабоне за €70

Забронировали квартиру на окраине Лиссабона. Вышло €210 на 3 ночи. Выбирали в последний день. Искал на окраине, чтобы не было проблем с парковкой. К квартире прилагается парковочное место на подземной стоянке.

До центра Лиссабона можно добраться за 20 минут на автобусе. Остановка у соседнего дома. В плане транспорта проблем нет. На такси Uber можно добраться за €5, а если воспользуйтесь купоном ok1y7 на €10, то доедете за бесплатно, как сделали мы.

Квартира оказалась просторная. 2 комнаты и отдельная кухня. Вида их окна почти нет. Окно из кухни выходило на открытый лестничный коридор, что не очень приятно. Вот страница квартиры на AirBnB.

Как я экономлю на отелях?

Все очень просто – ищите не только на букинге. Я предпочитаю поисковик RoomGuru. Он ищет скидки одновременно на Booking и на 70 других сайтах бронирования.

Отели со скидкой здесь

Источник: https://ispaniagid.ru/portugaliya-den7/

На границе Атлантического океана и португальской земли — ущелье «Пасть Ада», мыс Рока, поселки Назаре и Эрисейра

Статуя Христа, «Пасть Дьявола» и трасса Формулы-1: путешествие в Португалию

Трудно переоценить значение Атлантического океана для Португалии. Половина ее границ омывается водами океана. Атлантика оказывала и оказывает огромное влияние на климат, экономику и культуру Португалии.

  • 1 Ущелье «Пасть ада»
  • 2 Мыс Рока
  • 3 Назаре
  • 4 Эрисейра

Ущелье «Пасть ада»

Неподалеку от города Кашкайш на Лиссабонской Ривьере расположена интересная достопримечательность португальского побережья Атлантического океана. Она называется Пасть Ада (Boca do Inferno), иначе (и неправильно) — Пасть дьявола.

Это геологическое образование возрастом несколько миллионов лет характеризуется бушующим волнением морских волн в глубокой впадине, куда вода проникает через щель в скале.

Я побывал в этом месте в проливной дождь, который усилил драматическое ощущение. Интересно то, что Пасть Ада оказалась столь заметным феноменом Португалии, что уже в 1896 году, на заре кинематографа, была показана в английском фильме «Морская пещера близ Лиссабона».

Мыс Рока

Одной из приоритетных целей гостей Португалии является посещение мыса Рока (Cabo da Roca, то есть мыс Скалы). Это самый западный мыс Евразийского континента. Римляне называли мыс Promontorium Magnum, а в эпоху Великих географических открытий он стал называться мыс Лиссабона.

Мыс находится в 40 км к западу от Лиссабона. Скала возвышается на 140 метров над уровнем Атлантического океана. Координаты мыса — 38°47′ северной широты, 9°30′ западной долготы – высечены на каменном кресте, установленном там же.

На возвышении находятся маяк, почтовое отделение, ресторан и магазин сувениров, где продаются (по довольно ощутимой цене) свидетельства о посещении мыса Рока. Я не видел смысла покупать такое свидетельство, но кому-то это может быть интересно.

Надо только иметь в виду, что для этого потребуется некоторое время.

На кресте написаны слова великого португальского поэта Луиса Камоэнса: Aqui, onde a terra se acaba e o mar começa… («Это место, где земля кончается и начинается море…»).

Созерцание мыса Рока и его окрестностей породили в моем сознании французское выражение Je-ne-sais-quoi, что в буквальном переводе означает «сам-не-знаю-что». Так французские романтики XVIII века называли явления неизъяснимой красоты и величия…

Растительность этого места прижата к почве, что, естественно, обусловлено сильными ветрами (кстати, когда я посещал мыс Рока, дул такой ветер, что моментами было сложно держаться на ногах).

Раньше видовой состав был довольно разнообразным, но затем местность подверглась инвазии карпобротуса съедобного (Carpobrotus edulis) — растения семейства аизовых родом из Южной Африки. Он обладает высокой способностью образовывать сплошные заросли и вытеснять местную флору.

На удалении от побережья появляются кустарники и деревья, в том числе с очень красивой пушистой хвоей.

Любопытно, что на мысе Рока установлен памятный камень 75-летия основания американским адвокатом Полом Харрисом клуба Ротари Интернэшнл.

Это международная неправительственная ассоциация, объединяющая клубы по всему миру.

Ротари-клубы позиционируют себя как нерелигиозные и неполитические благотворительные организации, открытые для всех стран, вне зависимости от национальной и расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов.

Главный девиз Ротари Интернэшнл: «Служение превыше себя» (Service above self), а вторым девизом является фраза «Больше всех получают те, кто служит лучше всех» (They benefit most, who serve best). Ротари часто считают аналогом масонских организаций.

Так это, или нет, предоставлю судить более компетентным, нежели я, людям. Отмечу, что в городе Синтре (чей Ротари-клуб) установил памятный знак, находится усадьба Регалейра), принадлежавшая человеку, которого считали масоном высокой степени посвящения.

Назаре

Небольшой городок Нáзаре (Nazaré) является вполне репрезентативным местом на португальском побережье Атлантического океана, имея необходимый набор черт, привлекательных для туристов.

В этот набор входят и изумительный песчаный пляж, и теплый дружелюбный климат, и роскошная многометровая волна, образуемая подводным каньоном Назаре.

Город находится на той части побережья, что называется Серебряный берег.

По легенде, название Назаре происходит от маленькой деревянной статуи Девы Марии (Черной Мадонны), принесенной в IV веке в монастырь неподалеку от испанской Мериды монахом из города Назарета в Святой Земле.

В 711 году монах по имени Романо принес статую на место будущего поселения Назаре, в сопровождении Родерика — последнего вестготского Короля Португалии. Здесь, на берегу Атлантики, они решили стать отшельниками. Монах жил и умер в маленьком гроте на вершине скалы над морем.

Затем, согласно его последнему желанию, Родерик похоронил монаха в этом гроте, оставив здесь на алтаре статую Черной Мадонны.

Следующая легенда гласит, что в 1182 году Дева Мария чудесным образом спасла рыцаря дома Фуаша Роупинью, когда он охотился на оленя в густом тумане. В благодарность он построил часовню Памяти над гротом монаха Романо, где по-прежнему хранилась статуя Черной Мадонны. Впоследствии, в 1514 году, здесь был заложен городок Назаре.

Интересной достопримечательностью является крепость Сан-Мигел-Арканжу, стоящая на мысе (на снимке видна в левой части):

В 1577 году по приказу Короля Себастьяна было построено укрепление для обороны от возможных нападений с воды алжирских и марокканских пиратов. Во время оккупации Португалии армией Наполеона в форте засели французские солдаты, откуда их с вилами наперевес выгоняли португальские крестьяне.

Вдоль пляжа расположен квартал Прайя, самый новый по времени застройки:

Регулярность и интенсивность ветров обеспечивают работу ветряных генераторов:

За мысом, глубоко вдающимся в море, начинается подводный каньон Назаре. Это крупнейшее в Европе подводное ущелье, протянувшемся вдоль побережья почти на 170 километров вдоль побережья и достигающем в некоторых местах глубины до 5,000 метров.

Мне не довелось увидеть существенного контраста в характере водной поверхности. Но часто слева от мыса (где находится пляж) акватория, как правило, сохраняет относительное спокойствие. А справа (то есть севернее) поднимаются большие волны, интересные серферам.

В ноябре 2011 года выдающийся американский серфер Гаррет Макнамара поймал рекордную волну высотой 23.8 метров (почему-то во многих источниках написано про 30 метров). В январе 2013 года он поймал волну даже большей высоты, но она не была зафиксирована измерительными инструментами.

Многократно были отмечены и другие волны высотой явно больше 24 метров.

Небольшой причал и маяк Назаре:

Эрисейра

Название городка Эрисейра (Ericeira) происходит от финикийского слова, означающего ежа, каковое животное являлось одним из символов богини Астарты (финикийцы были первыми представителями цивилизации — колонистами — на этой территории).

Статус Эрисейры впервые установлен хартией (по-португальски «форал») 1229 года, изданной португальским рыцарем Ависского Ордена домом Фернанду Родригешом Монтейру.

С начала XIX века Эрисейра стала привлекательной для аристократии благодаря мягкому климату и комфортному пляжу.

Я бы не стал рассказывать об Эрисейре (она не произвела на меня особого впечатления за те полчаса вечернего времени, что я там провел; к тому же разрядился фотоаппарат, и пришлось снимать виды местности на плохой телефон), если бы не важное историческое обстоятельство. Именно отсюда 5 апреля 1910 года, покинув дворец Мафра, последний Король охваченной революцией Португалии Мануэль II с семьей отплыл в изгнание в Англию.

20-летний Король приехал сюда на автомобиле в сопровождении Королевы–матери Амелии Орлеанской и Королевы–бабушки Марии Пии Савойской.

Августейшие особы добрались до лодок, пользуясь корзинами и ящиками с рыбой. Первая лодка «Бомфин» несла на корме сине-белый Королевский флаг. Огромная толпа на побережье хранила молчание; многие плакали. Король был бледен и подавлен, Амелия взбудоражена, Мария Пия ошеломлена.

Лодки едва достигли королевской яхты «Дона Амелия», как в поселке появился автомобиль с одетыми в штатское революционерами, вооруженными карабинами и ручными бомбами, которые они пустили бы в ход, если бы прибыли вовремя…

К счастью, цареубийства в этот раз не состоялось.

Этот ужасный акт состоялся в Португалии раньше — 1 февраля 1908 года, когда на площади Коммерции в Лиссабоне террористами были убиты Король Карлуш I (отец Мануэля) и его старший сын Луиш Фелипе.

Эта трагедия, несомненно, приблизила к концу насчитывавшую более 700 лет португальскую Монархию… Здесь, в Эрисейре, я мысленно отдал ей дань почтения.

Источник: http://rovdyrdreams.com/na-granitse-atlanticheskogo-okeana-i-portugalskoy-zemli-ushhele-past-ada-myis-roka-poselki-nazare-i-eriseyra/

Водопад

Статуя Христа, «Пасть Дьявола» и трасса Формулы-1: путешествие в Португалию

Неоправданно страшное название для каскадного водопада

#Активный отдых #Водопады #Горы #Лес #Прогулка #Экскурсии

На северных склонах хребта Котх Горячего Ключа берет начало ручей «Ерик Мальцева», там же и находится водопад «Пасть Дьявола» (Псечиако). Водопад состоит из 4 каскадов, высота которых составляет 23 метра.

Жители Горячего ключа, а также туристы вытоптали лесную тропинку, которая идет вдоль Мальцева ручья и приводит путников к водопаду. Продолжительность пешего маршрута составляет 1,5-2 часа в одну сторону.

Схема маршрута до водопада «Пасть Дьявола» из центра Горячего ключа

Чтобы выйти на лесную тропу Вам необходимо с центральной улицы Ленина, г. Горячий Ключ свернуть на улицу Иркутской Дивизии, далее по этой улице дойти до пересечения с улицей Щорса. Далее по улице Щорса подняться вверх до лесной зоны и выйти на проселочную дорогу, которая дальше переходит в тропу.

Этим маршрутом мы возвращались обратно в город.

Мы запланировали пеший маршрут: Дантово ущелье — г. Ключевая — г. Сапун — Зеркальная скала — Водопад «Пасть Дьявола». На карте видны склоны и вершины окрестности Горячего Ключа.

Красными стрелками показаны оба пеших маршрута (из Центра города, из Дантова ущелья),
водопад Псечиако отмечен зеленой жирной точкой,
Зеркальная Скала — голубой жирной точкой.

Если Ваш маршрут следует из Дантово ущелья, значит Вы должны идти вдоль синих меток. Сначала тропа ведет на смотровую площадку хребта Кохт, а затем синие метки уводят на крутой склон, прямиком к подножию Зеркальной скалы. У скалы многие туристы устраивают привал, кто берет с собой бутерброды, кто плед. Маршрут не тяжелый, поэтому мы видели много семей с детьми.

Сама скала производит сильное впечатление, с одной стороны она большая, так что если поднимешь голову вверх, кажется что она на тебя падает. С другой же стороны скала Зеркало, очень хрупкая на ощупь. Если провести рукой, она вся обсыпается.

Мы решили подняться на верх. Тяжело. Через каждые 10 шагов останавливались, земля была не утоптана, рыхлая. Мы потеряли тропу и без неё путнику идти сложно. Спустя минут 20 очутились на вершине, и увидели ту самую тропу, а также синие метки на деревьях. Было принято решение идти по меткам и подниматься дальше уже по утоптанной дороге, по хребту горы Котх.

Было довольно людно, пару раз нам встречались на пути отдыхающие парочки, греющиеся на Солнце. Три группы туристов, следующих тем же маршрутом, мы обогнали.

На самой вершине хребта Котх открывается удивительная панорама на город Горячий Ключ, а также на долину с обратной стороны хребта.

Мы остановились, чтобы полюбоваться видом, сделать фото на память и погреться в первых жарких лучах мартовского солнца.

Хотела еще сказать, что в лесу, каким бы он не был прекрасным, везде видны следы жизнедеятельности человека. Пакеты, бутылки, бумажки по отдельности и целыми кучами валяются среди кустов и деревьев. Стыдно, товарищи, стыдно. Но мир не без добрых людей.

На самой вершине хребта нам встретилась целая семья Эко-туристов. В их руках были пакеты, они собирали мусор, раскиданный по лесу вдоль туристической тропы. Я была очень удивлена и в то же время рада. Лес убирают, за ним следят.

В какой-то момент синие метки стали уводить нас на крутой склон, и мы стали спускаться. В тот момент показалось, что именно спуск сложнее подъема.

Мы спустились к подножию Зеркальной скалы, немного погуляли там и двинулись дальше, пока не наткнулись на ручей Ерик Мальцева. Дальше тропа вела вдоль ручья много раз пересекая его.

Прогулка вдоль ручья Ерик Мальцева

Ранняя весна в Предгорье Кавказа поистине тонкая и нежная пора. Лес ещё стоит голый, он весь пронизан воздухом и прозрачностью. Солнечные лучи едва касаются земли, они попадают на ветки деревьев, пни, пожухшую листву, что ещё осталась с осени.

Сквозь опавшие листья, что пережили зиму, уже пробирается зелень яркая, то темно зелёная с оттенками коричневого, то светло-зеленая, юная и свежая. На склонах хребтов, где солнце удачно светит на пустые участки распускаются первые весенние долгожданные лесные цветы. Ах как ярко от них в этом, ещё полупустом лесу.

Ярко розовые, лиловые, отдельно стоящие белые, и кучкой цветущие желтые цветы разной формы и размера радуют глаз путников свой новизной и красотой.

Спускаясь в ущелье между холмами, где берет начало маленький ручей, один из притоков реки Псекупс — Ерик Мальцева, отдаёт прохладой и свежестью. И если на вершине горы чувство весны не покидает тебя, то здесь, в тени предгорных вершин, кажется, что весна ещё не пришла.

Возле воды прохладно, вдоль воды мягким и пушистым ковром стелиться самый живой ковёр из мха. На ощупь он мягкий и влажный. Плющ обвивает местами деревья и закрывает их своими густыми объятиями. Лишай у подножья деревьев то седой, то темно зелёный. Старые и большие деревья лежат поваленные и препровождают путь.

Из-за этого тропинка порой пропадает из нашего вида, но отчетливые метки туристической тропы показывают нам путь.

Наконец тропинка привела нас к долгожданному месту — водопаду. Дорога нас жутко вымотала, ведь случилось так, что запасы питьевой воды кончились, а легкие закуски были съедены еще на вершине гор.

Дорогие туристы, всегда берите с собой достаточно воды и еды, даже если Вы не планируете долго ходить. Лес непредсказуем и может увести Вас далеко.

Первое что мы сделали — это стали жадно пить воду, которая текла по каскадам водопада. Прохладная, чистая и приятная вода придала сил на обратную дорогу.

Честно сказать, водопад так себе.

Быть может мы были в неподходящее время, а быть может, 40-метровые водопады Псебая нас разбаловали.

Еще портил всю картину ствол дерева, неизвестно кем туда поставленный, а быть может он сам там очутился?

Дорога до водопада и прогулка вдоль ручья и по окрестностям города Горячий Ключ произвели на меня больше впечатления, чем сам водопад.

: Водопад Пасть Дьявола

Моё небольшое видео о том как я гуляла по окрестностям Горячего Ключа, пока шла к водопаду.

Источник: http://like-rus.ru/vodopad-past-dyavola-goryachij-klyuch/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.