Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью

Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью

Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью
Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью

Ставшим модными «псевдовнедорожникам» бездорожье противопоказано, однако тысячи людей регулярно штурмуют на всяких переднеприводных кроссоверах, «кросс-седанах» и «кросс-хэтчбеках» раскисшие колеи поселковых грунтовок, лесные и полевые тропинки, берега озер и речек. Мы собрали воедино все рекомендации, которые позволят владельцу моноприводной и низкой легковушки иногда осознанно съезжать с асфальта без фатальных последствий.

Безусловно, мы прекрасно понимаем, что для забивания гвоздей предназначен молоток, а не пассатижи, и лучше всего задача решается тем инструментом, который для нее изначально спроектирован… Хотите на бездорожье – покупайте полный привод и тюнингуйте его, увеличивая потенциал проходимости.

Но также мы знаем и многочисленные примеры компромиссных решений. «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое», говаривал знаменитый путешественник Филеас Фогг.

Давайте посмотрим, какой набор максимально бюджетных покупных или вовсе сделанных своими руками приспособлений и инструментов нужно иметь в моноприводной «пузотерке», если на ней планируется иногда перемещаться по лесам и полям.

Колесные цепи

Сегодня многие недооценивают возможности старых добрых цепей на колеса, считая их ушедшим в прошлое дедушкиным нафталином. Однако хоть раз прокатившись на цепях, они кардинально меняют свое мнение.

«Джипом» моноприводный городской седан на шоссейной резине, конечно, не станет, но проходимость возрастает радикально.

Главное — помнить о малом клиренсе и жестко контролировать педаль газа, чтобы не зарыться и не сесть на пузо.

Нам нужен самый простой «советский» вариант типа «лесенка», выполненный из цепей с крупными заваренными звеньями и с мощным эксцентриковым замком. В конструкции не должно быть тросиков, резиновых и проволочных натяжных крючков и прочей мишуры, облегчающей установку.

Все это свойственно современным цепям, сделанным по европейскому образцу и предназначенным в основном для относительно чистой, но покрытой льдом или укатанным снегом дороги.

«Европейские» цепи, в отличие от «старосоветских», тонкие и слабые, плохо гребут на реальном бездорожье и легко рвутся на раскисшей лесной дороге, когда в грязи попадается мощный корень дерева или булыжник.

Альтернативный вариант — «браслеты» на колеса. Лучше, чем ничего, но гаджет этот нежный и хлипкий.

Его слабым местом является замок натяжки ленты (его лучше выбирать не литым из цинкового сплава, а штампованным из толстой стальной пластины), да и сама цепь часто слишком тонкая и хилая.

[attention type=red]
К тому же «браслеты» затруднительно использовать на штампованных дисках, где они задевают за тормозной суппорт, а ремень может оказаться разрезанным кромкой отверстия в диске.
[/attention]

Главный минус цепей – «грязная история» с их монтажом и демонтажем и вызванное этим желание максимально оттянуть момент, когда нужно лезть за ними в багажник. Часто такая тактика кончается застреванием в грязи, где надевать цепи уже и невозможно, и бессмысленно.

Рывковый трос

Если вы целенаправленно лезете на бездорожье на не предназначенной для этого городской машине, категорически важно иметь при себе качественный правильный трос, за который вас смогут в случае чего выдернуть добрые и отзывчивые люди.

Увы, в багажниках подавляющего большинства легковых автомобилей лежит хилая буксирная 5-метровая «ленточка», которой можно дотащить заглохшую машину до сервиса или бензоколонки по ровному и чистому асфальту, но выдернуть из грязи застрявшее авто почти нереально – дешевый буксировочный тросик лопается даже при легком рывке.

Для правильного выдергивания застрявших автомобилей нужен так называемый рывковый трос (также называемый динамической стропой) длиной 8-10 метров.

Буксирный трос дает жесткий рывок с риском обрыва или выламывания проушины, динамический же эластично удлиняется в процессе рывка, плавно накапливая энергию, а в момент, когда запас удлинения исчерпан, резко сжимается.

Поймав миг прекращения удлинения, водитель автомобиля-буксира жмет на тормоз, и сокращающаяся стропа по сути сама выдергивает застрявшую машину. Таким образом удается даже вытаскивать тяжелый автомобиль более легким.

трудность в работе с динамической стропой – ловля того самого момента, когда водителю автомобиля-буксира нужно бросить газ и тормознуть.

Без знания и опыта это непросто, но еще сложнее, когда за рулем буксира сидит посторонний человек, не имеющий понятия о работе динамической стропы.
Так или иначе, бюджетный тысячерублевый рывковый трос российского производства даже в отсутствие навыков его использования будет надежнее и правильнее трехсотрублевой китайской «ленточки» из набора автомобилиста с красивыми блестящими крючочками на концах.

Кстати, крюками хорошие тросы оснащаются редко, обычно на их концах петли. Для крепления тросов к буксировочным проушинам удобна скоба-шакл, и многие приобретают их в хозмагах, радуясь привлекательной цене в 50-70 рублей за штуку.

Но безымянные китайские шаклы, отлитые из переработанного стального мусора, нередко лопаются и выстреливают на тросе с энергией пушечного снаряда, грозя искалечить людей и машины.

Чтобы не случилось беды, нужно либо покупать высококачественные шаклы, или, как вариант, те же беспородные китайские, но с заведомо избыточными габаритами, рассчитанные на нагрузку вдвое больше разрывного предела троса. Или же использовать скобу так, чтобы ее кольцо не подвергалось прямому разрывающему усилию, и при обрыве рывкового троса она не отправилась бы в полет.

Сэндтраки

Сэндтраками именуют подкладываемые под колеса автомобиля панели, призванные помочь преодолеть рыхлый грунт или препятствие — выползти из песка, грязи, уменьшить углы въезда и съезда, грозящие повреждением бампера, проехать через глубокую, но неширокую канаву. Серьезные джиперы возят с собой 2-3 пары сэндтраков, но пара штук — крайне полезная вещь и для «пузотерки», которая попала в чуждую для нее среду.

Сэндтраки легко приобрести в любом в «офф-роудном» магазине, но для городской моноприводной машины их однозначно целесообразно не покупать, а изготовить самостоятельно без лишних затрат.

Берем обрезную доску сечением 150х40 мм и отпиливаем от нее два куска длиной примерно 1,2-1,5 метра.

[attention type=red]
Отрезки длиной 1,2 метра влезут в багажник большинства легковушек, более длинные лучше перевозить привязанными к накрышному багажнику.
[/attention]

В принципе, в самом простейшем варианте пары мощных досок вполне достаточно. Если же хочется повозиться, то можно использовать доску чуть пошире, насверлить вдоль по кромке отверстий с шагом 15-20 сантиметров и «прошнуровать» ее крепкой веревкой, сделав поверхность доски более зацепистой для протекторов колес.

Лебедка

Электролебедку, встроенную в силовой бампер, принято считать аксессуаром серьезно подготовленного внедорожника. Однако простейшая ручная рычажная лебедка в паре с удлинительной веревкой длиной 8-10 метров позволит вытащить на более-менее твердый грунт застрявший в лесной колее седан, хэтчбек или переднеприводный городской кроссовер, и даже развернуть его на месте в обратную сторону.

Главное, чтобы вокруг было достаточное количество деревьев, за которые можно «лебедиться»… Ибо в отличие от джиперской электролебедки, ручная рычажная имеет барабан небольшой емкости и короткий рабочий отрезок троса, обычно ограниченный двумя-тремя метрами.

В чистом виде её использовать не получится – только с дополнительным удлиняющим тросом, привязанным к дереву (причем вышеупомянутый динамический трос не подойдет – нужна именно жесткая буксировочная веревка или стропа).

Вытаскивать машину придется в несколько приемов, постепенно подматывая и укорачивая закрепленную за дерево веревку после того, как лебедка протащила машину пару метров, выбрав весь свой запас троса.

Якорь

Якорь незнаком большинству асфальтовых автолюбителей. Это традиционный джиперский инструмент.

Если вы решили пересечь поле, дабы добраться с удочками до заветного озерца, но сели на брюхо, лебедка не поможет – цеплять ее просто не к чему.

Когда вокруг никого, а до ближайшей трассы или деревни с трактором – с десяток «кэмэ», якорь для самовытаскивания станет спасением и для владельца «пузотерки».

[attention type=green]
Массивные якоря заводского изготовления типа «плуг» в магазинах джиперского снаряжения стоят достаточно дорого. Для редких выездов на природу на седане, хэтчбеке или переднеприводном «кроссовке» их приобретать нерационально. Но если вы обладаете навыками работы с болгаркой и сваркой, то стоит погуглить популярный у полноприводной публики так называемый «грузинский якорь».
[/attention]

Он является «конструкцией выходного дня», не занимает много места в багажнике и легко изготавливается из подручного металлолома. Якорь представляет собой заостренный стержень с приваренными крыльями и куском стального троса.

Забиваем его кувалдочкой в грунт под углом так, чтобы трос выходил на поверхность ниже уровня земли через прокопанную лопатой канавку, и успешно «лебедимся».

«Смеяться после слова лопата»

Съезжая с дороги, не забудьте про три главных инструмента – один шанцевый и два плотницких: лопату, топорик и ручную пилу по дереву с крупным зубом.

Стоит заранее убедиться, что топорик не болтается на топорище, а пила остра: они помогут вам разрезать упавшее поперек дороги дерево, нарубить веток, чтобы заполнить глубокую колею, и так далее. Лопату желательно иметь с поперечной рукояткой на черенке – именно такой удобнее всего подкапывать грунт под колесами и порогами.

Не ленитесь хорошенько выровнять ямы-канавы под колесами и на пути вытягивания машины, даже если на помощь идет тяжелый внедорожник с мощным тросом. Это избавит от повреждений порогов, бамперов и защиты двигателя.

Заранее проверьте буксировочную проушину на своей машине на предмет острых кромок, и если они есть, обработайте их наждачкой.

Задняя проушина часто выполнена из отштампованного металла, и ее кромки способны перерезать синтетический трос, если он закрепляется петлей или узлом.

Переложите съемную переднюю резьбовую проушину из ниши под полом багажника в доступное место в салоне, чтобы не выкладывать на землю гору вещей и снаряжения, добираясь до нее, когда потребуется.

Ну и главный совет – если уж съезжаете с шоссе на «пузотерке», трезво оценивайте ограниченные возможности своего автомобиля вне асфальта.

[attention type=yellow]
Промеряйте глубину штурмуемых луж с помощью резиновых сапог и палки, не ленитесь заранее пускать в ход цепи, сэндтраки и лопату, не надейтесь на великое русское «авось».
[/attention]

Едва ли ведро подберезовиков или килограмм плотвы стоят оторванного бампера, промятого порога или многочасового кормления комаров в ожидании помощи.

Источник

Игорь созерцатель

  • Активность: 53k
  • Пол: Мужчина

Игорь созерцатель

Источник: https://koleso.temaretik.com/1419379623468730440/smeyatsya-posle-slova-lopata-kak-ezdit-na-puzoterke-po-bezdorozhyu/

Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью

Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью
Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью

Ставшим модными «псевдовнедорожникам» бездорожье противопоказано, однако тысячи людей регулярно штурмуют на всяких переднеприводных кроссоверах, «кросс-седанах» и «кросс-хэтчбеках» раскисшие колеи поселковых грунтовок, лесные и полевые тропинки, берега озер и речек. Мы собрали воедино все рекомендации, которые позволят владельцу моноприводной и низкой легковушки иногда осознанно съезжать с асфальта без фатальных последствий.

Безусловно, мы прекрасно понимаем, что для забивания гвоздей предназначен молоток, а не пассатижи, и лучше всего задача решается тем инструментом, который для нее изначально спроектирован… Хотите на бездорожье – покупайте полный привод и тюнингуйте его, увеличивая потенциал проходимости.

Но также мы знаем и многочисленные примеры компромиссных решений. «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое», говаривал знаменитый путешественник Филеас Фогг.

Давайте посмотрим, какой набор максимально бюджетных покупных или вовсе сделанных своими руками приспособлений и инструментов нужно иметь в моноприводной «пузотерке», если на ней планируется иногда перемещаться по лесам и полям.

Колесные цепи

Сегодня многие недооценивают возможности старых добрых цепей на колеса, считая их ушедшим в прошлое дедушкиным нафталином. Однако хоть раз прокатившись на цепях, они кардинально меняют свое мнение.

«Джипом» моноприводный городской седан на шоссейной резине, конечно, не станет, но проходимость возрастает радикально.

Главное — помнить о малом клиренсе и жестко контролировать педаль газа, чтобы не зарыться и не сесть на пузо.

Нам нужен самый простой «советский» вариант типа «лесенка», выполненный из цепей с крупными заваренными звеньями и с мощным эксцентриковым замком. В конструкции не должно быть тросиков, резиновых и проволочных натяжных крючков и прочей мишуры, облегчающей установку.

Все это свойственно современным цепям, сделанным по европейскому образцу и предназначенным в основном для относительно чистой, но покрытой льдом или укатанным снегом дороги.

«Европейские» цепи, в отличие от «старосоветских», тонкие и слабые, плохо гребут на реальном бездорожье и легко рвутся на раскисшей лесной дороге, когда в грязи попадается мощный корень дерева или булыжник.

Альтернативный вариант — «браслеты» на колеса. Лучше, чем ничего, но гаджет этот нежный и хлипкий.

Его слабым местом является замок натяжки ленты (его лучше выбирать не литым из цинкового сплава, а штампованным из толстой стальной пластины), да и сама цепь часто слишком тонкая и хилая.

[attention type=red]
К тому же «браслеты» затруднительно использовать на штампованных дисках, где они задевают за тормозной суппорт, а ремень может оказаться разрезанным кромкой отверстия в диске.
[/attention]

Главный минус цепей – «грязная история» с их монтажом и демонтажем и вызванное этим желание максимально оттянуть момент, когда нужно лезть за ними в багажник. Часто такая тактика кончается застреванием в грязи, где надевать цепи уже и невозможно, и бессмысленно.

Рывковый трос

Статьи / Практика

Почему «самомойка» моет плохо? Появившиеся массово мойки самообслуживания не оставили равнодушными автолюбителей: 50 рублей за пару минут работы «пистолетом» – вроде бы выгодно и любопытно. Но быстро выяснилось, что…

Если вы целенаправленно лезете на бездорожье на не предназначенной для этого городской машине, категорически важно иметь при себе качественный правильный трос, за который вас смогут в случае чего выдернуть добрые и отзывчивые люди.

Увы, в багажниках подавляющего большинства легковых автомобилей лежит хилая буксирная 5-метровая «ленточка», которой можно дотащить заглохшую машину до сервиса или бензоколонки по ровному и чистому асфальту, но выдернуть из грязи застрявшее авто почти нереально – дешевый буксировочный тросик лопается даже при легком рывке.

Для правильного выдергивания застрявших автомобилей нужен так называемый рывковый трос (также называемый динамической стропой) длиной 8-10 метров.

Буксирный трос дает жесткий рывок с риском обрыва или выламывания проушины, динамический же эластично удлиняется в процессе рывка, плавно накапливая энергию, а в момент, когда запас удлинения исчерпан, резко сжимается.

Поймав миг прекращения удлинения, водитель автомобиля-буксира жмет на тормоз, и сокращающаяся стропа по сути сама выдергивает застрявшую машину. Таким образом удается даже вытаскивать тяжелый автомобиль более легким.

трудность в работе с динамической стропой – ловля того самого момента, когда водителю автомобиля-буксира нужно бросить газ и тормознуть.

Без знания и опыта это непросто, но еще сложнее, когда за рулем буксира сидит посторонний человек, не имеющий понятия о работе динамической стропы.
Так или иначе, бюджетный тысячерублевый рывковый трос российского производства даже в отсутствие навыков его использования будет надежнее и правильнее трехсотрублевой китайской «ленточки» из набора автомобилиста с красивыми блестящими крючочками на концах.

Кстати, крюками хорошие тросы оснащаются редко, обычно на их концах петли. Для крепления тросов к буксировочным проушинам удобна скоба-шакл, и многие приобретают их в хозмагах, радуясь привлекательной цене в 50-70 рублей за штуку.

Но безымянные китайские шаклы, отлитые из переработанного стального мусора, нередко лопаются и выстреливают на тросе с энергией пушечного снаряда, грозя искалечить людей и машины.

Чтобы не случилось беды, нужно либо покупать высококачественные шаклы, или, как вариант, те же беспородные китайские, но с заведомо избыточными габаритами,  рассчитанные на нагрузку вдвое больше разрывного предела троса. Или же использовать скобу так, чтобы ее кольцо не подвергалось прямому разрывающему усилию, и при обрыве рывкового троса она не отправилась бы в полет.

Сэндтраки

Сэндтраками именуют подкладываемые под колеса автомобиля панели, призванные помочь преодолеть рыхлый грунт или препятствие — выползти из песка, грязи, уменьшить углы въезда и съезда, грозящие повреждением бампера, проехать через глубокую, но неширокую канаву. Серьезные джиперы возят с собой 2-3 пары сэндтраков, но пара штук — крайне полезная вещь и для «пузотерки», которая попала в чуждую для нее среду.

Сэндтраки легко приобрести в любом в «офф-роудном» магазине, но для городской моноприводной машины их однозначно целесообразно не покупать, а изготовить самостоятельно без лишних затрат.

Берем обрезную доску сечением 150х40 мм и отпиливаем от нее два куска длиной примерно 1,2-1,5 метра.

[attention type=red]
Отрезки длиной 1,2 метра влезут в багажник большинства легковушек, более длинные лучше перевозить привязанными к накрышному багажнику.
[/attention]

В принципе, в самом простейшем варианте пары мощных досок вполне достаточно. Если же хочется повозиться, то можно использовать доску чуть пошире, насверлить вдоль по кромке отверстий с шагом 15-20 сантиметров и «прошнуровать» ее крепкой веревкой, сделав поверхность доски более зацепистой для протекторов колес.

Лебедка

Электролебедку, встроенную в силовой бампер, принято считать аксессуаром серьезно подготовленного внедорожника. Однако простейшая ручная рычажная лебедка в паре с удлинительной веревкой длиной 8-10 метров позволит вытащить на более-менее твердый грунт застрявший в лесной колее седан, хэтчбек или переднеприводный городской кроссовер, и даже развернуть его на месте в обратную сторону.

Главное, чтобы вокруг было достаточное количество деревьев, за которые можно «лебедиться»… Ибо в отличие от джиперской электролебедки, ручная рычажная имеет барабан небольшой емкости и короткий рабочий отрезок троса, обычно ограниченный двумя-тремя метрами.

В чистом виде её использовать не получится – только с дополнительным удлиняющим тросом, привязанным к дереву (причем вышеупомянутый динамический трос не подойдет – нужна именно жесткая буксировочная веревка или стропа).

Вытаскивать машину придется в несколько приемов, постепенно подматывая и укорачивая закрепленную за дерево веревку после того, как лебедка протащила машину пару метров, выбрав весь свой запас троса.

Якорь

Якорь незнаком большинству асфальтовых автолюбителей. Это традиционный джиперский инструмент.

Если вы решили пересечь поле, дабы добраться с удочками до заветного озерца, но сели на брюхо, лебедка не поможет – цеплять ее просто не к чему.

Когда вокруг никого, а до ближайшей трассы или деревни с трактором – с десяток «кэмэ», якорь для самовытаскивания станет спасением и для владельца «пузотерки».

[attention type=green]
Массивные якоря заводского изготовления типа «плуг» в магазинах джиперского снаряжения стоят достаточно дорого. Для редких выездов на природу на седане, хэтчбеке или переднеприводном «кроссовке» их приобретать нерационально. Но если вы обладаете навыками работы с болгаркой и сваркой, то стоит погуглить популярный у полноприводной публики так называемый «грузинский якорь».
[/attention]

Он является «конструкцией выходного дня», не занимает много места в багажнике и легко изготавливается из подручного металлолома. Якорь представляет собой заостренный стержень с приваренными крыльями и куском стального троса.

Забиваем его кувалдочкой в грунт под углом так, чтобы трос выходил на поверхность ниже уровня земли через прокопанную лопатой канавку, и успешно «лебедимся».

«Смеяться после слова лопата»

Съезжая с дороги, не забудьте про три главных инструмента – один шанцевый и два плотницких: лопату, топорик и ручную пилу по дереву с крупным зубом.

Стоит заранее убедиться, что топорик не болтается на топорище, а пила остра: они помогут вам разрезать упавшее поперек дороги дерево, нарубить веток, чтобы заполнить глубокую колею, и так далее. Лопату желательно иметь с поперечной рукояткой на черенке – именно такой удобнее всего подкапывать грунт под колесами и порогами.

Не ленитесь хорошенько выровнять ямы-канавы под колесами и на пути вытягивания машины, даже если на помощь идет тяжелый внедорожник с мощным тросом. Это избавит от повреждений порогов, бамперов и защиты двигателя.

Заранее проверьте буксировочную проушину на своей машине на предмет острых кромок, и если они есть, обработайте их наждачкой.

Задняя проушина часто выполнена из отштампованного металла, и ее кромки способны перерезать синтетический трос, если он закрепляется петлей или узлом.

Переложите съемную переднюю резьбовую проушину из ниши под полом багажника в доступное место в салоне, чтобы не выкладывать на землю гору вещей и снаряжения, добираясь до нее, когда потребуется.

Ну и главный совет – если уж съезжаете с шоссе на «пузотерке», трезво оценивайте ограниченные возможности своего автомобиля вне асфальта.

[attention type=yellow]
Промеряйте глубину штурмуемых луж с помощью резиновых сапог и палки, не ленитесь заранее пускать в ход цепи, сэндтраки и лопату, не надейтесь на великое русское «авось».
[/attention]

Едва ли ведро подберезовиков или килограмм плотвы стоят оторванного бампера, промятого порога или многочасового кормления комаров в ожидании помощи.

Опрос

Вам когда-нибудь доводилось застревать на легковушке на бездорожье?

  • Бывало, но выезжали сами 39%, 96 96 39%39% от всех
  • О да, было дело. Вытягивали трактором/внедорожником 25%, 61 61 25%25% от всех
  • Не суюсь на бездорожье, вот и не застреваю 18%, 45 45 18%18% от всех
  • Я езжу грамотно, так что не застреваю 9%, 22
  • А у меня вообще внедорожник нормальный, ха-ха 9%, 21

Источник: http://www.depo42.ru/autonews/smeyatsya-posle-slova-lopata-kak-ezdit-na-puzoterke-po-bezdorozhyu/

Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью

Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью
Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью

Ставшим модными «псевдовнедорожникам» бездорожье противопоказано, однако тысячи людей регулярно штурмуют на всяких переднеприводных кроссоверах, «кросс-седанах» и «кросс-хэтчбеках» раскисшие колеи поселковых грунтовок, лесные и полевые тропинки, берега озер и речек. Мы собрали воедино все рекомендации, которые позволят владельцу моноприводной и низкой легковушки иногда осознанно съезжать с асфальта без фатальных последствий.

Безусловно, мы прекрасно понимаем, что для забивания гвоздей предназначен молоток, а не пассатижи, и лучше всего задача решается тем инструментом, который для нее изначально спроектирован… Хотите на бездорожье – покупайте полный привод и тюнингуйте его, увеличивая потенциал проходимости.

Но также мы знаем и многочисленные примеры компромиссных решений. «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое», говаривал знаменитый путешественник Филеас Фогг.

Давайте посмотрим, какой набор максимально бюджетных покупных или вовсе сделанных своими руками приспособлений и инструментов нужно иметь в моноприводной «пузотерке», если на ней планируется иногда перемещаться по лесам и полям.

Колесные цепи

Сегодня многие недооценивают возможности старых добрых цепей на колеса, считая их ушедшим в прошлое дедушкиным нафталином. Однако хоть раз прокатившись на цепях, они кардинально меняют свое мнение.

«Джипом» моноприводный городской седан на шоссейной резине, конечно, не станет, но проходимость возрастает радикально.

Главное — помнить о малом клиренсе и жестко контролировать педаль газа, чтобы не зарыться и не сесть на пузо.

Нам нужен самый простой «советский» вариант типа «лесенка», выполненный из цепей с крупными заваренными звеньями и с мощным эксцентриковым замком. В конструкции не должно быть тросиков, резиновых и проволочных натяжных крючков и прочей мишуры, облегчающей установку.

Все это свойственно современным цепям, сделанным по европейскому образцу и предназначенным в основном для относительно чистой, но покрытой льдом или укатанным снегом дороги.

«Европейские» цепи, в отличие от «старосоветских», тонкие и слабые, плохо гребут на реальном бездорожье и легко рвутся на раскисшей лесной дороге, когда в грязи попадается мощный корень дерева или булыжник.

Альтернативный вариант — «браслеты» на колеса. Лучше, чем ничего, но гаджет этот нежный и хлипкий.

Его слабым местом является замок натяжки ленты (его лучше выбирать не литым из цинкового сплава, а штампованным из толстой стальной пластины), да и сама цепь часто слишком тонкая и хилая.

[attention type=red]
К тому же «браслеты» затруднительно использовать на штампованных дисках, где они задевают за тормозной суппорт, а ремень может оказаться разрезанным кромкой отверстия в диске.
[/attention]

Главный минус цепей – «грязная история» с их монтажом и демонтажем и вызванное этим желание максимально оттянуть момент, когда нужно лезть за ними в багажник. Часто такая тактика кончается застреванием в грязи, где надевать цепи уже и невозможно, и бессмысленно.

Рывковый трос

Если вы целенаправленно лезете на бездорожье на не предназначенной для этого городской машине, категорически важно иметь при себе качественный правильный трос, за который вас смогут в случае чего выдернуть добрые и отзывчивые люди.

Увы, в багажниках подавляющего большинства легковых автомобилей лежит хилая буксирная 5-метровая «ленточка», которой можно дотащить заглохшую машину до сервиса или бензоколонки по ровному и чистому асфальту, но выдернуть из грязи застрявшее авто почти нереально – дешевый буксировочный тросик лопается даже при легком рывке.

Для правильного выдергивания застрявших автомобилей нужен так называемый рывковый трос (также называемый динамической стропой) длиной 8-10 метров.

Буксирный трос дает жесткий рывок с риском обрыва или выламывания проушины, динамический же эластично удлиняется в процессе рывка, плавно накапливая энергию, а в момент, когда запас удлинения исчерпан, резко сжимается.

Поймав миг прекращения удлинения, водитель автомобиля-буксира жмет на тормоз, и сокращающаяся стропа по сути сама выдергивает застрявшую машину. Таким образом удается даже вытаскивать тяжелый автомобиль более легким.

трудность в работе с динамической стропой – ловля того самого момента, когда водителю автомобиля-буксира нужно бросить газ и тормознуть.

Без знания и опыта это непросто, но еще сложнее, когда за рулем буксира сидит посторонний человек, не имеющий понятия о работе динамической стропы.
Так или иначе, бюджетный тысячерублевый рывковый трос российского производства даже в отсутствие навыков его использования будет надежнее и правильнее трехсотрублевой китайской «ленточки» из набора автомобилиста с красивыми блестящими крючочками на концах.

Кстати, крюками хорошие тросы оснащаются редко, обычно на их концах петли. Для крепления тросов к буксировочным проушинам удобна скоба-шакл, и многие приобретают их в хозмагах, радуясь привлекательной цене в 50-70 рублей за штуку.

Но безымянные китайские шаклы, отлитые из переработанного стального мусора, нередко лопаются и выстреливают на тросе с энергией пушечного снаряда, грозя искалечить людей и машины.

Чтобы не случилось беды, нужно либо покупать высококачественные шаклы, или, как вариант, те же беспородные китайские, но с заведомо избыточными габаритами, рассчитанные на нагрузку вдвое больше разрывного предела троса. Или же использовать скобу так, чтобы ее кольцо не подвергалось прямому разрывающему усилию, и при обрыве рывкового троса она не отправилась бы в полет.

Сэндтраки

Сэндтраками именуют подкладываемые под колеса автомобиля панели, призванные помочь преодолеть рыхлый грунт или препятствие — выползти из песка, грязи, уменьшить углы въезда и съезда, грозящие повреждением бампера, проехать через глубокую, но неширокую канаву. Серьезные джиперы возят с собой 2-3 пары сэндтраков, но пара штук — крайне полезная вещь и для «пузотерки», которая попала в чуждую для нее среду.

Сэндтраки легко приобрести в любом в «офф-роудном» магазине, но для городской моноприводной машины их однозначно целесообразно не покупать, а изготовить самостоятельно без лишних затрат.

Берем обрезную доску сечением 150х40 мм и отпиливаем от нее два куска длиной примерно 1,2-1,5 метра.

[attention type=red]
Отрезки длиной 1,2 метра влезут в багажник большинства легковушек, более длинные лучше перевозить привязанными к накрышному багажнику.
[/attention]

В принципе, в самом простейшем варианте пары мощных досок вполне достаточно. Если же хочется повозиться, то можно использовать доску чуть пошире, насверлить вдоль по кромке отверстий с шагом 15-20 сантиметров и «прошнуровать» ее крепкой веревкой, сделав поверхность доски более зацепистой для протекторов колес.

Лебедка

Электролебедку, встроенную в силовой бампер, принято считать аксессуаром серьезно подготовленного внедорожника. Однако простейшая ручная рычажная лебедка в паре с удлинительной веревкой длиной 8-10 метров позволит вытащить на более-менее твердый грунт застрявший в лесной колее седан, хэтчбек или переднеприводный городской кроссовер, и даже развернуть его на месте в обратную сторону.

Главное, чтобы вокруг было достаточное количество деревьев, за которые можно «лебедиться»… Ибо в отличие от джиперской электролебедки, ручная рычажная имеет барабан небольшой емкости и короткий рабочий отрезок троса, обычно ограниченный двумя-тремя метрами.

В чистом виде её использовать не получится – только с дополнительным удлиняющим тросом, привязанным к дереву (причем вышеупомянутый динамический трос не подойдет – нужна именно жесткая буксировочная веревка или стропа).

Вытаскивать машину придется в несколько приемов, постепенно подматывая и укорачивая закрепленную за дерево веревку после того, как лебедка протащила машину пару метров, выбрав весь свой запас троса.

Якорь

Якорь незнаком большинству асфальтовых автолюбителей. Это традиционный джиперский инструмент.

Если вы решили пересечь поле, дабы добраться с удочками до заветного озерца, но сели на брюхо, лебедка не поможет – цеплять ее просто не к чему.

Когда вокруг никого, а до ближайшей трассы или деревни с трактором – с десяток «кэмэ», якорь для самовытаскивания станет спасением и для владельца «пузотерки».

[attention type=green]
Массивные якоря заводского изготовления типа «плуг» в магазинах джиперского снаряжения стоят достаточно дорого. Для редких выездов на природу на седане, хэтчбеке или переднеприводном «кроссовке» их приобретать нерационально. Но если вы обладаете навыками работы с болгаркой и сваркой, то стоит погуглить популярный у полноприводной публики так называемый «грузинский якорь».
[/attention]

Он является «конструкцией выходного дня», не занимает много места в багажнике и легко изготавливается из подручного металлолома. Якорь представляет собой заостренный стержень с приваренными крыльями и куском стального троса.

Забиваем его кувалдочкой в грунт под углом так, чтобы трос выходил на поверхность ниже уровня земли через прокопанную лопатой канавку, и успешно «лебедимся».

«Смеяться после слова лопата»

Съезжая с дороги, не забудьте про три главных инструмента – один шанцевый и два плотницких: лопату, топорик и ручную пилу по дереву с крупным зубом.

Стоит заранее убедиться, что топорик не болтается на топорище, а пила остра: они помогут вам разрезать упавшее поперек дороги дерево, нарубить веток, чтобы заполнить глубокую колею, и так далее. Лопату желательно иметь с поперечной рукояткой на черенке – именно такой удобнее всего подкапывать грунт под колесами и порогами.

Не ленитесь хорошенько выровнять ямы-канавы под колесами и на пути вытягивания машины, даже если на помощь идет тяжелый внедорожник с мощным тросом. Это избавит от повреждений порогов, бамперов и защиты двигателя.

Заранее проверьте буксировочную проушину на своей машине на предмет острых кромок, и если они есть, обработайте их наждачкой.

Задняя проушина часто выполнена из отштампованного металла, и ее кромки способны перерезать синтетический трос, если он закрепляется петлей или узлом.

Переложите съемную переднюю резьбовую проушину из ниши под полом багажника в доступное место в салоне, чтобы не выкладывать на землю гору вещей и снаряжения, добираясь до нее, когда потребуется.

Ну и главный совет – если уж съезжаете с шоссе на «пузотерке», трезво оценивайте ограниченные возможности своего автомобиля вне асфальта.

[attention type=yellow]
Промеряйте глубину штурмуемых луж с помощью резиновых сапог и палки, не ленитесь заранее пускать в ход цепи, сэндтраки и лопату, не надейтесь на великое русское «авось».
[/attention]

Едва ли ведро подберезовиков или килограмм плотвы стоят оторванного бампера, промятого порога или многочасового кормления комаров в ожидании помощи.

Источник: https://123ru.net/auto/149254780/

Как выбрать правильный автокомпрессор для машины

Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью

Электронасосы «за копейки» — прекраснейший пример выброшенных на ветер денег.

Они бывают выполнены в самом различном, порой весьма причудливом дизайне, содержат в себе встроенный фонарик, аварийную мигалку и даже радиоприемник, могут иметь автономный аккумулятор, дисплей и даже автоматическое отключение по предустановленному заранее давлению.

Но внутри большинства из них скрывается один и тот же механизм: маломощный электромоторчик, больше пригодный для детской игрушки, через понижающую обороты пластмассовую шестерню соединенный с кривошипно-шатунным механизмом, приводящим в действие поршень в цилиндре.

Безусловно, мы прекрасно понимаем, что для забивания гвоздей предназначен молоток, а не пассатижи, и лучше всего задача решается тем инструментом, который для нее изначально спроектирован… Хотите на бездорожье –…

В этом с позволения сказать «механизме» буквально все сделано неправильно – каждый элемент! Поршень, цилиндр, поршневые кольца, подшипники, отвод тепла, манометр с дикой погрешностью – все рассчитано на редкие применения (да и то в теплую погоду). В противном же случае износ механизма становится совершенно неприличным, давление воздуха резко падает, зато в избытке появляются дребезг и грохот…

Практика лучших производителей автомобильных компрессоров показала, что поршень должен быть с сухой манжетой из разновидности фторопласта – пластика с самым низким коэффициентом трения скольжения, а цилиндр – цельноалюминиевым с массивными стенками, оребренными снаружи. Лишь такая конфигурация позволяет долго работать без износа и без снижения давления. Но встречается она нечасто.

Как правило, в дешёвых компрессорах стоит цилиндр из голой стальной трубки, и даже если он выглядит алюминиевым с ребристым радиатором, это лишь внешний декор, имеющий очень плохой тепловой контакт с цилиндром.

Поршень у халтурных насосов обязательно густо смазан. И это очень плохо, ибо именно смазка обеспечивает компрессию и скольжение, а когда масло улетучивается внутрь ваших шин (что происходит достаточно быстро), у компрессора тут же разбивается цилиндро-поршневая группа, резко снижается и без того хилая производительность, а звук работы становится невыносимым.

В правильном насосе габариты двигателя сопоставимы с размерами современного редукторного стартера.

Ну как иначе вместить в себя толстый вал, мощные обмотки, магниты и основательные опорные подшипники? Цилиндр с высокой производительностью выделяет много тепла, которое эффективно отводит массивный алюминиевый радиатор, выполненный с цилиндром в виде единого целого.

В «правильном» насосе стоит мощный шариковый подшипник шатуна. В одноразовом же его вообще нет, и металл там трётся по металлу.

Еще один признак дешевых одноразовых насосов – рычажный наконечник. Мало того, что обычно он весьма грубо выполнен, так вдобавок сама его конструкция не позволяет с высокой точностью накачать колесо.

При снятии такого наконечника с «соска» ниппеля в атмосферу запросто улетают 0,2-0,3 бара давления, что делает неосуществимым точный контроль над шинами.

В случае же резьбового наконечника потери воздуха при отключении ничтожны и пренебрежимо малы.

Беркут R14 и R17

История вопроса Пневматический клаксон-рожок был первым сигнальным устройством на автомобилях эпохи зари моторных транспортных средств. Помните? «Балаганов надавил грушу, и из медного рожка…

Для демонстрации правильных надежных электронасосов мы взяли две модели одной из лучших отечественных марок — «Беркут». Собственно, на сравнительных фото выше как раз модель R17.

Едва ли кто-то упрекнет нас в назойливой или некорректной «рекламе», ибо высокая надежность и долговечность компрессоров этого бренда уже много лет известны не только тысячам обычных российских автовладельцев, но и серьезным спортсменам-джиперам, и любителям пневмоподвесок, и строителям сигнальных пневмосистем, делающим из машин «паровозы».

Линейка «Беркутов» широка, но мы решили не углубляться в вопросы экстрима, спорта и полупрофессионального использования, поэтому взяли модели R14 и R17, одни из самых популярных у владельцев легковых седанов и хэтчбеков, а также разномастных кроссоверов.

Беркут R14 – компактный, очень тихий компрессор с низкой вибрацией. Он подключается к прикуривателю, имеет встроенный светодиодный фонарик для накачки колес ночью и в сумерки, высокоточный манометр, винтовой штуцер подключения к ниппелю с минимальными потерями воздуха при отключении, комплектуется удобной и очень прочной сумочкой.

При этом, несмотря на компактность, модель R14 может накачать не только маленькие 14-дюймовые колеса, как можно ошибочно подумать! Компрессор построен в полном соответствии с вышеприведенными критериями правильного компрессора. Тут есть и алюминиевый цилиндр, и работающий без масла поршень, и мощный электродвигатель. Благодаря развиваемому давлению до 8 атмосфер устройство отлично справляется с крупными колесами большого седана или внедорожника.

Беркут R17 – это компрессор для реально активной эксплуатации.

С ним можно смело преодолевать бездорожье на кроссовере или небольшом внедорожнике с MT-шной резиной, накачивать с нуля комплекты сезонных шин, качать лодки и многое другое.

Этот высокопроизводительный насос с непрерывным временем работы в 40 минут развивает давление 12 атмосфер, обладая еще более мощным мотором и более развитым алюминиевым охлаждением цилиндра.

Он подключается напрямую к клеммам АКБ и имеет удобный 7-метровый витой шланг с винтовым штуцером, точным манометром и удобным клапаном-дефлятором, позволяющим при необходимости стравливать лишнее давление. Как и все в линейке «Беркутов», эта модель поставляется в крепкой и мощной сумке из ткани-кордуры.

Давление в шинах: контролируем и регулируем

«…я лежу под «москвичом» с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковые масленки, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его покрыто толстым слоем засохшей грязи…»

А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу»

Современные автовладельцы не похожи на своих отцов и дедов.

Мы не только забыли, что такое шприцевание шкворней, но и благополучно игнорируем и ежедневную проверку уровня масла, и контроль давления в шинах, и многое другое.

Конечно, у современного авто каждый день проверять массу параметров нет нужды, но хотя бы раз в неделю это делать стоит: меньше денег уйдет на ремонт вовремя обнаруженной неисправности, дольше откатают недешевые шины.

Можете ли вы на глаз, к примеру, обнаружить падение давления в 0,2 атмосферы? Вряд ли… А такая, казалось бы, незначительная утечка сыграет не в вашу пользу при неожиданном скоростном маневре, а заодно заметно ускорится износ протектора и вырастет расход. Падение давления на 10% от нормы снижает выбег автомобиля на 20%. Причем, несмотря на то, что формально выбег – это движение накатом по инерции, его снижение влияет на рост расхода топлива в любом режиме движения.

К чему это я? К тому, что имея качественный компрессор с точным манометром, можно сравнительно легко контролировать поведение автомобиля на дороге путем регулирования давления в шинах.

Разумеется, радикально увеличить управляемость или проходимость машины вы не сможете, но регулировка давления в соответствии с дорожными условиями всегда будет заметной.

В песке, грязи, на мокрой траве можно стравить шины до 1,5-1,3 атмосфер, увеличив площадь пятна контакта с поверхностью, на скоростных перегонах по хорошим дорогам – поднять давление примерно на 0,1-0,2 атмосферы от нормы. При полной загрузке салона пассажирами и поклажей давление можно поднять ещё больше, на 0,3-0,4 атмосферы от нормы.

Хилые беспородные электронасосы качают полностью спущенное колесо очень долго, с каждой минутой все больше перегреваясь и теряя производительность. Давайте посмотрим, как это делают правильные компрессоры.

Берем три колеса (R17 235/65, R15 185/60 и R13 175/70), спускаем их до нуля и накачиваем, засекая время, до 2,5, 2,0 и 1,8 «очков» соответственно.

Подключаемый «крокодилами» к клеммам батареи «Беркут R17» проверяем с запущенным и с заглушенным мотором, а менее прожорливый по току «Беркут R14», имеющий штекер в прикуриватель – только при заглушенном моторе, чтобы гарантированно обезопасить предохранитель в цепи.

Результат, надо сказать, отличный.

Кстати, если ваш насос обладает большим запасом прочности и не относится к категории «ашан-компрессоров», у которых нужно беречь заложенные в него ничтожные крохи ресурса, он отлично справится и с работой с куда большим объёмом, нежели колесо. К примеру, с «Беркут R17» нетрудно перейти «с колес на весла», накачав им лодку.

Правда, потребуется заранее запастись переходником с шинного «соска» на лодочный клапан типа Ceredi, Bravo или иной, используемый на вашей лодке. Такой переходник можно приобрести, а можно сделать самостоятельно, купив отдельно лодочный штуцер и шинный «сосок».

Из последнего нужно выкрутить ниппель, подрезать ножом резиновое утолщение и туго вставить в штуцер.

Скорость накачки, конечно, невелика (для 280-ой двухбаллонной лодки нам потребовалось 23 минуты). Да, компрессор всё же рассчитан на выдачу давления, а не кубатуры. Но на природе обычно спешить некуда, а R17 тихо и нераздражающе тарахтит и не нуждается в запущенном моторе, поскольку при работе на большой объем ток потребления очень мал. Так что при желании можно справиться и с лодкой.

А вот дешёвый компрессор на эту работу, возможно, потратит всю свою жизнь. Жизнь, надо сказать, короткую и тяжёлую.

Источник: https://neauto.ru/kakoj-avtokompressor-vybrat/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.