Нравы на дорогах в Индии: цирк со слонами

Дорожное движение в индии

Нравы на дорогах в Индии: цирк со слонами

Октябрь 2005

Индийские дороги.

За четырнадцать дней нашего путешествия по Индии мы проехали четыре с половиной тысячи километров. В Гималаях у нас была одна машина, а в путешествии по Центральной Индии – другая. Машины эти были индийского производства – маленькие не слишком комфортные, но довольно таки надежные. За все это время было всего две поломки, причем именно там, где это было нужно нам (без комментариев).

Об индийских дорогах можно, наверное, написать целую книгу. Это отдельный мир с чрезвычайно богатой и разнообразной жизнью. У иностранцев создается впечатление, что все население Индии постоянно куда-то едет. Конечно же, это не так.

Но поскольку индийцев уж очень много (более миллиарда), а железнодорожное сообщение налажено далеко не идеально (авиаперелеты же, слишком дороги для большинства жителей Индии), то автомобильные дороги используются на полную мощь. Надо сказать, что кое-где они довольно приличного качества.

Как правило, это платные дороги, въезжая на которые водитель платит от 10 до 30 рупий (1 доллар равняется примерно 45 рупиям). Там же где дороги бесплатные их состояние варьируется от более-менее приемлемого до совсем уж отвратительного, причем с преобладанием последнего.

Перефразируя известный анекдот об индийском кино можно сказать, что дороги бывают хорошими, бывают плохими, а бывают еще и индийскими. Причем эти индийские дороги часто настолько узки, что совершенно непонятно, как на них разъезжаются встречные машины.

Правила дорожного движения в Индии, наверное, все-таки есть. Но они сугубо виртуальные, потому как каждый водитель придерживается своих собственных правил в зависимости от того, на какой машине он едет. Чем машина круче или больше по размерам, тем больше у ее хозяина прав и меньше обязанностей. Увидеть дорожные знаки между городами я специально пытался некоторое время, пока не надоело.

Нравы на дорогах в Индии: цирк со слонами

Впрочем, они все же встречаются, но крайне редко. И опять же, водители на них, как правило, не реагируют.

Взаимоотношения водителей и их машин на дорогах очень напоминает жизнь животных в джунглях, где главное размеры и сила. Самый страшный зверь индийских дорог – это трактор с прицепом (в них едут женщины на омовение, дети в школу и просто индийцы по разным важным неотложным делам).

Их (тракторов) довольно таки много и они не боятся никого, кроме машин полиции и государственных чиновников (от полицейских не сходя с трактора можно и палкой по голове получить). Все остальные им глубоко «по барабану».

Поэтому, например, выезжая на главную дорогу, водитель трактора и не подумает пропускать того, кто по ней едет, если это, конечно, не более крупный трактор.

К страшным зверям индийских дорог можно отнести и грузовые автомобили ТАТА местного производства. По размерам они чуть меньше КАМАЗов, а по наглости водителей многократно превосходят наших камазовских драйверов.

К тому же, что бы хоть что-то заработать водителям индийских грузовиков приходится работать на износ, и ездят они в основном во второй половине дня и по ночам. Чтобы не заснуть за рулем многие индийские шоферы постоянно жуют бетель, отчего находятся в состоянии легкого наркотического кайфа.

А в этом состоянии на остальных участников дорожного движения внимание обращаешь в последнюю очередь. А потому картина, когда перегруженный (со всех сторон свисают тюки и т.п.) грузовик едет себе ночью посреди дороги, подвигаясь только, когда навстречу едет такой же его собрат, довольно таки типичны для индийских дорог.

И только лишь после многочисленных и противно громких сигналов всякой мелкой шушары (легковых машин) драйвер ТАТЫ может соблаговолить немного принять в сторону.

О клаксонах стоит упомянуть отдельно. Над индийскими дорогами с утра и до глубокой ночи, а на оживленных трассах и ночью, стоит непрерывный рев автомобильных гудков.

Часто только с помощью сигнала можно сообщить едущему впереди водителю, что вы хотите его обогнать, так как зеркала заднего вида на большинстве машин либо отсутствуют совсем, либо находятся в таком положении, что в них ничего не увидеть (по причине узких дорог, особенно в городах).

Но порой у нас создавалось впечатление, что гудки используются не только в целях сугубо практических, но еще и потому, что индийцам уж очень нравится издавать разного рода громкие звуки. Когда мы возвратились на родину тишина на наших дорогах и городских улицах казалась чуть ли не вызывающей и даже пугающей.

Но вернемся к описанию многообразных проявлений жизни на дорогах индийских. Кроме вышеупомянутых «страшных зверей» (к ним следует добавить и местные автобусы), на них встречаются многочисленные представители колесной фауны не столь пугающие – легковые автомобили, моторикши (именуемые в простонародье «тук-туками»), мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велорикши и велосипеды.

Но и это еще не все. Постоянным участниками дорожного движения в Индии являются и представители фауны обычной: гуляющие повсюду коровы, буйволы перевозящие груз и стада буйволов перегоняемые по дорогам, лошадки разных размеров, верблюды, ослики и изредка слоны. На горных же дорогах часто встречаются козы, бараны и обезьяны. Последние ведут себя самым наглым образом.

Не раз и не два нашей машине на приличной скорости, рискуя оказаться на дне ущелья, приходилось объезжать сидящую в медитации посреди дороги мартышку. Обезьяны, похоже, прекрасно знают, что для большинства индийцев ахимса (ненасилие) не пустое слово, а руководство к действию (точнее к бездействию), и поэтому уверены, что вреда им никто не причинит.

Впрочем, это касается и дальних родственников этих (и других) обезьян, славных представителей рода «гомо сапиенс». Пофигизм индийцев на дорогах можно объяснить разве, что их верой в карму («от судьбы не уйдешь») и реинкарнацию («в следующей жизни все будет гораздо лучше»).

Они переходят дорогу часто даже не обращая на нее никакого внимания, а на велосипедах ездят по два и даже по три человека в ряд, индифферентно относясь к сигналам, проносящихся мимо в сантиметрах от них машин. Реакция водителей на все эти проявления общенационального фатализма нам также казалась странной.

Там где наш водитель, выскочив из машины уже полчаса бил бы монтировкой нерадивого пешехода, драйвер индийский обходится укоризненным взглядом и непродолжительным бурчанием. Ахимса, однако…

Надо сказать, что западному человеку с неустойчивой психикой ездить в легковых автомобилях по индийским дорогам не желательно.

Если на Западе люди попадают в аварийные ситуации довольно редко, то в Индии на дорогах не аварийных ситуаций (с точки зрения западного человека) похоже просто не бывает, и особенно это относится к улицам больших городов (Дели, Джайпур, Варанаси, Аллахабад и др.).

И что самое удивительное при всем этом аварий как таковых мы практически не видели. Мастерство ли водителей тому причина, или покровительство индийских богов (а у каждого водителя в машине обязательно имеется небольшой иконостас), сказать сложно, скорее всего, и то, и другое.

Но там, где мы с замиранием сердца ожидали страшного столкновения, наши драйверы не успевали даже испугаться и без особых проблем в буквальном смысле разруливали ситуацию.

Впечатлительным особам, отправляющимся в Индию можно разве что посоветовать захватить с собой успокоительные средства. Или же, что представляется более оптимальным, уменьшить свою впечатлительность и стать стрессоустойчивым с помощью тех или иных психотехник.

Причем это важно не только относительно передвижения по индийским дорогам, но и при непосредственном столкновении с некоторыми другими реалиями обыденной индийской жизни (например, совершаемой некоторыми индивидуумами во время омовения ритуальной чистке языка в Ганге в месте, где в воду сливается канализации, сбрасывается мусор и остатки сжигаемых трупов).

Но вернемся к нашим, то есть не нашим, а индийским, дорогам. Техническое состояние большого количества передвигающихся по ним транспортных средств вызывает, по меньшей мере, недоумение по поводу того, как ЭТО вообще может еще ездить.

Недоумение, переходящее в восхищение или в ужас, в зависимости от ситуации, вызывает и способность индийцев набиваться, извините за банальность, как шпроты в консервную банку, в автобусы, легковые машины, «тук-туки», кузова грузовиков и тракторов. Когда-то газеты писали о том, как в обыкновенный «Запорожец» забралось с десяток человек. И это преподносилось как рекорд.

В Индии таких рекордсменов пруд пруди. Мы сами неоднократно были свидетелями, как в «тук-тук», в который мы едва помещались втроем, набивалось двузначное число пассажиров. А автобусы со свисающими со всех сторон и едущими на крыше пассажирами для индийских дорог явление совсем уж привычное.

И даже на обычном мотоцикле, который по определению больше двух человек вместить не может, индийцы умудряются ездить вшестером: посредине отец семейства, перед ним два маленьких ребенка, за ним один ребенок постарше, за которым сидит мать, а у нее руках еще один совсем маленький ребенок.

Человеку впервые попавшему в Индию первое время кажется, что на дорогах Индии и особенно на улицах городов царит Хаос. Но со временем начинаешь понимать, что и в нем есть некая упорядоченность и возникает иррациональное чувство, что этот Хаос не что иное, как некое из возможных проявлений Порядка. Индийского порядка, конечно…

 Ноябрь 2004


Мнения читателей:
menopause and sport  Lolita Palmer

Источник: https://myavtoreviews.ru/dorozhnoe-dvizhenie-v-indii/

Невольники индийского цирка

Нравы на дорогах в Индии: цирк со слонами

В стойле лениво переминаются с ноги на ногу, с копыта на копыто, с лапы на лапу четыре слона, верблюд, пять лошадей, четырнадцать собак, три козы и несколько попугаев. Демо — версия Ноева ковчега является собственностью цирка «Moonlight Circus» и ждет кормления. Душно. Трое мужчин продолжают присматривать за животными, несмотря на неопределенность своего положения.

Смотритель за слонами и лошадьми по имени Баблу Чача всю сознательную жизнь кочует по стране в цирковых вагончиках. Слова, которые он произносит, тягучи от жары и звучат слегка заторможено:

— Небольшой грузовик сахарного тростника стоит 14000 рупий, а хватает его от силы на два дня. С утра мы дали слонам несколько роти(лепешек), сахарный тростник будет на вечернем кормлении. На таком пайке они долго не протянут.

«А знаете, сколько должен съесть цирковой слон за сутки? 60 килограмм травы или веток деревьев, 10 килограмм вареного риса, 20 килограмм овощей на ужин.

Еще по мелочам — дал(вид чечевицы), лепешки роти, ну и водой пои его каждые пару часов — опустив голову и, будто читая одному ему видимые записи с утоптанной и пыльной земли, монотонно перечисляет Баблу.

— С тех пор, как арестовали владельца цирка, денег мы не получали, сетует его коллега Рахул. “А других доходов ни у кого нет”, — вклинивается в беседу брат Сону Сукла, — они оба присматривают в цирке за собаками и птицами. Что будет дальше, никто из присутствующих не знает.

Тяжело найти ребенка, который бы не радовался, когда приезжает цирк и индийские дети не исключение. Каждый год, после гастролей в штате Карнатака, шапито «Moonlight Circus» перебирался в соседний Гоа.

Уже несколько дней по улицам раскатывали трехколесные мото — рикши, заклеенные рекламными плакатами с улыбающимися клоунами и расписанием представлений. Не только дети, но и взрослые из городка Маргао считали дни, когда за автовокзалом Кадамба, названным так в честь средневековой индуистской династии, натянут брезентовый шатер.

Но три девочки — беглянки, покинувшие «Moonlight Circus», прервали эти гастроли. Сбежав из цирка, девчонки направились по железной дороге домой, в Западную Бенгалию.

В пути, недалеко от Мумбая, одна едва не попала под колеса поезда. К счастью, ее спасли и девочка отделалась лишь легкими ушибами. После оказания медицинской помощи подруг отвезли в полицейский участок, где служители порядка и узнали про побег.

А еще про издевательства, унижение и насилие, которым те подвергались.

Полученную информацию полицейские Махараштры передали своим гоанским коллегам и те в ходе рейда освободили из самого настоящего рабства шестерых несовершеннолетних девочек и восемь мальчиков.

История с детьми

Хозяина цирка «Moonlight Circus» Абдул Хана обвинили в неоднократных изнасилованиях несовершеннолетних, торговле людьми и принуждении к труду. Вместе с Абдулом за решетку угодили его четыре помощника. А спасенных детей вернули родителям, которые их в этот цирк и продали.

История с детьми в «Moonlight Circus» имела резонанс в индийской прессе и обществе, но в цирковом мире мало кого удивила. Она довольна типичная для людей, которые связали свою судьбу с манежем. Бижду Наир, ведущий клоун цирка «Rembo», сбежав из дома в десятилетнем возрасте, добрался на поезде до Бомбея.

Чтобы не умереть с голода, попрошайничал, а потом ему повезло — устроился работать билетером в цирк. Платили мальчишке сущие копейки, зато он имел неограниченный доступ к манежу, не пропуская ни одного представления. Сейчас Биджу за сорок и он получает 9000 рупий в месяц.

Читать и писать артист так и не научился, благо, есть You Tube, из которого клоун черпает новые идеи, просматривая ролики с международных цирковых фестивалей.

Двое его детей живут у родителей жены в штате Керала, они получают нормальное образование в школе, а не цирке, чему клоун несказанно рад.

Хотя правительство страны несколько лет назад приняло закон о запрете эксплуатации детей до 14 лет, индийский цирк имеет такую же сомнительную репутацию, как европейские бродячие цирки середины XIX века.

Для того, чтобы подготовить артиста хорошего уровня, — неважно, — гимнаста или жонглера, его нужно тренировать с самого нежного возраста.

«Нельзя просто взять 20 — летнего парня и научить его всему», — говорит менеджер цирка «Rembo» Джон Метью.

Продюсер цирка «Gemini» Шанкаран вторит ему: «Самая большая проблема в том, что цирковые артисты требуют постоянной и упорной подготовки с самого юного возраста».

О индийских бродячих факирах упоминали еще средневековые путешественники Марко Поло и Ибн Баттута.

Но родоначальником и основателем первого «настоящего» индийского цирка «Chatre’s Great Indian Circus» стал Вишнупант Чатре, служивший учителем конной выездки, а по совместительству преподавателем пения у раджи Курдувади.

Однажды правитель взял его с собой в Бомбей, на гастроли итальянского шапито с громким названием Королевский цирк Джозеппе Чиарини.

После того, как отгремели аплодисменты, раджа пожелал познакомиться с хозяином цирка. В беседе с Джозеппе Чиарини он представил Вишнупанта как специалиста, способного организовать цирк не хуже итальянского. На что Чиарини, бросив взгляд на азиата, пренебрежительно процедил:

— Вряд ли у него получиться. А если и сможет, займет не менее 10 лет. Эти слова сильно раззадорили не только раджу, но и его протеже. Уже через несколько месяцев, в марте 1880 года, прошла премьера первого цирка Индии, на которой конные трюки демонстрировал сам Вишнупант Чатре, а номера с дрессурой и эквилибристику представляла его жена.

Несмотря на скудный репертуар, цирк отправился на гастроли — сперва по княжествам Индостана, а затем на Цейлон и в страны Юго — Восточной Азии.

После возвращения в Индию Чатре едет на юг, в Кералу, где знакомится с Килери Кункиканнаном, преподавателем национального боевого искусства каларипаятту и гимнастики, который соглашается готовить цирковых гимнастов для «Chatre’s Great Indian Circus».

В 1901 году Кункиканнан открывает собственное цирковое училище неподалеку от Коллама, откуда впоследствии вышло немало артистов мирового класса, таких, как канатоходец Каннан Бомбайо. Школа стала колыбелью для девяти известных цирков, в их числе «Gemini Circus» и «Great Bombey Circus».

Индийское кино

Индийское кино не осталась в стороне от столь славной темы и в 1959 году Болливуд выпустил первый фильм «Circus Queen», за ним последовали «Mera naam Jocer», «Krrish».

Последняя на данный момент работа, «Dekh Indian Circus», вышла в 2011 году, а всего фильмов, в которых артисты, кроме песен и танцев, делают и другие поразительные трюки, можно насчитать с десяток.

Индийская Национальная федерация полагает, что в стране сейчас работает примерно 32 цирка. Точно сказать невозможно из — за эффекта «Ласкового мая» — под брендом «Jumbo Circus», например, гастролируют как минимум два цирка.

Кроме того, для цирка наступили не лучшие времена и многие из них закрываются без уведомления.

Несмотря на название, «The Champion Circus» совсем маленький. Потому и билеты на представление, в зависимости от места, стоят 70, 50 или даже 30 рупий. «Солидный» цирк, для сравнения, берет за вход от 100 до 600 рупий, поэтому «чемпионам» приходиться проводить по 2 — 3 представления в день, чтобы сводить концы с концами.

Воздушные гимнасты, человек — рыба, выпивающий аквариум с рыбками, которых он потом распыляет на арену вместе с водой, канатоходцы, клоуны и эквилибристы, — все в перерывах между номерами подрабатывают, продавая зрителям сладкую вату, напитки или сувениры. Большинство некогда популярных в Индии цирков уже канули в Лету.

Причин много — отсутствие поддержки государства, повышение цен на топливо, аренду и запрет на использование в представлениях диких животных. Ударило по столетней индустрии и стремительное развитие телевидения и интернета. Сегодня зрители хотят «хлеба и зрелищ» без отрыва от диванов.

Джон Метью стоит у касс «Rembo Circus», он в расстроенных чувствах. Хотя шапито, разбитое на окраине Мумбая, способно вместить до 3000 зрителей, на сегодняшнее представление продано не более ста билетов.

В 1990 — х годах, золотые времена для индийского цирка, по стране гастролировали примерно 300 цирков, сейчас их в десять раз меньше. «Лет через 10 — 15 цирк вообще может исчезнуть» — печально качает головой менеджер.

В конце 90 — х в Индии был введен запрет на выступление диких зверей. Тигров, львов, пантер, медведей в цирке сегодня не увидишь.

Цель защитников животных(AWBI) — добиться запрета на выступление всех без исключения зверей в цирке. Такие санкции активисты рекомендовали Министерству охраны окружающей среды на основании результатов расследования жизни животных в цирках, проведенного с ноября 2012 по июль 2013 годов.

Активисты считают, что тех лишают естественной среды обитания и используют насилие в подготовке трюков. Обвинение не голословное, факты жестокого обращения они подтверждают съемками скрытой камерой.

Владельцы цирков, в свою очередь, парируют, что своим запретом власти подпишут для индийских цирков смертный приговор.

Принятие решения также сдерживает проблема переселения большого количества не приспособленных к жизни в дикой природе животных.

Кажется, в Индии о судьбе животных заботится больше организаций, чем о детях. Представления, большей частью с участием несовершеннолетних, проходят на пляжах, рынках, улицах городов и даже в поездах. В вагон под адский грохот и задорный речитатив врывается мальчуган лет десяти. Юный артист c подрисованными черной краской гусарскими усами, как в барабан, колотит в металлическую кастрюлю.

Одновременно он вращает обруч на тощей шее, отчего привязанный шнуром к шапке грузик вертится пропеллером, выписывая причудливые эллиптические траектории. Трюкач успевает при этом еще петь и, пританцовывая, заговорщически подмигивать пассажирам. Мальчику щедро бросают мелкие монетки, он переходит в соседний вагон.

Деньги, собранные им, впоследствии перетекут в карман хозяина, не гнушающимся таким «цирковым бизнесом». Детей легко запугать, им не нужно платить, они мало едят и не потребуют контракт. Наверное, поэтому показное веселье маленького циркача так диссонирует с грустью его глаз.

Источник: http://mirlive.com/travel/india/circus.html

Катание на слонах. Смертный грех или простая забава?

Нравы на дорогах в Индии: цирк со слонами
Пропустить и перейти к содержимому

Что представляет собой катание на слонах? Экзотическое развлечение для всей семьи? Детская забава? Романтика для молодожёнов?

“Смотри какой милый слоник! Давай на нём прокатимся?!” – на первый взгляд, совершенно безобидная фраза. Однако, если углубиться в вопрос выращивания, дрессировки и обращения с верховыми слонами, то Ваше мнение изменится в корне и Вы наверняка больше не подумаете о катании на слонах в странах Азии как о каком-то безобидном развлечении.

Почему же кататься на лошадях можно, а на слонах нельзя? – справедливо спросите Вы. Мы постараемся дать Вам максимально развёрнутый ответ.

Слон – не лошадь

В отличии от лошадей, слоны не предназначены для перевозки грузов. Всё дело в особенности строения скелета слона. В подтверждение тому можем привести официальный документ Зоопарка Розамонд Гиффорд в Бернет-парке штата Нью-Йорк, который гласит следующим образом:

Катание на слонах допустимо лишь по достижению 15-летнего возраста животного. В противном случае, возможно появление серьёзных проблем со здоровьем животного.

Хребет слона довольно слаб. Грузоподъёмность с учётом массы животного: на 5 тонн массы – 750 фунтов (340 кг) груза, на 4 тонны массы – 500 фунтов (225 кг) груза, на 3 тонны массы – 400 футнов (180 кг) груза.

Слон достигает наиболее работоспособной формы в возрасте 25 лет.

Это лишь мизерная выдержка из документа с полной версией которого Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке.

Подавление духа

Подготовка слонов для катания верхом начинается с принудительных и мучительных дрессировок.

Среди методик дрессировки слонов в таких учреждениях как зоопарки, цирки и прочее существует термин “elephant crushing” или “training crush”, в Азии такая методика носит историческое название “фаджан” (“phajaan”).

Данные методы дрессировки направлены на полное подавление духа животного путём самых настоящих издевательств на протяжении длительного периода времени.

“Фаджан” применяется к животным в таких странах как Индия, Камбоджа, Таиланд и прочие туристические страны ЮВА.

“Дрессировку” слонов начинают с младенческого возраста насильно разрывая связь матери с ребёнком. Затем слонят помещают в клетки или ямы с отвесными стенами по габаритам сопоставимые с самими животными.

Все конечности и голова связанны вместе для предания животному чувства полной беспомощности.

Затем начинается процесс укрощения духа (смотрите видео ниже) путём избиений, прижиганий кожи, прокалывания ушей и конечностей копьями и т.д. Издевательства длятся от нескольких дней до нескольких недель пока животное не превратится в сломленного затравленного пытками овоща. Скотский метод дрессировки навсегда отбивает у слонят желание перечить погонщику.

Особую роль в этом аттракционе насилия занимает Таиланд. На его территории на данный момент проживает менее 5000 слонов, 4000 из которых находятся так сказать в рабстве погонщиков.

В 1989 году власти Таиланда ввели запрет на использование физической силы слонов при строительстве и лесозаготовках, однако, на катание на слонах запрет не распространяется.

Тайцы объясняют это тем, что верховая езда на слонах приносит неплохой доход, большая часть которого уходит на содержание животных и питание.

Мягко говоря не самый гуманный способ сохранения редких видов животных, не находите?

Профессия – живодёр

Махаут – именно так зовётся профессия погонщика слонов и главного деспота причиняющего невыносимую боль животному. Издревле махауты являлись не только наездниками но и солдатами, ведь слонов активно использовали в качестве боевых единиц в странах Азии.

Главным инструментом для управления слоном являлся “анкус” или “анкуша”. Внешне “анкус” представляет собой укороченный вариант пожарного багра, которым погонщик периодически наносит удары по голове животного оставляя кровавые раны. Нередко следы избиения животных остаются на всю жизнь, но почему-то не вызывают у туристов никаких подозрений.

Современный махаут не сражается с врагами верхом на слоне, а спокойно зарабатывает на туристах, однако методы работы с животными остаются прежними.

Хороший пример для подражания

Правительству Таиланда не мешало бы обратить внимание на альтернативный метод содержания слонов, к примеру такой как Happy Elephant Home в провинции Чанг Май, заповедник в котором содержаться слоны, где им оказывается достойный уход без причинения боли и неудобств. Happy Elephant Home привлекает огромное количество волонтёров со всего мира, которые с удовольствием и безвозмездно помогают оказывать животным различного рода помощь, купать, кормить, убирать, а так же следить за чистотой и порядком заповедника.

Happy Elephant Home может посетить любой желающий. Во время пребывания на территории парка гости могут кормить слонов, наблюдать за их жизнью и повадками в натуральной среде обитания и даже искупаться вместе с животными.

Лёд тронулся

Единственный способ борьбы с жестоким обращением со слонами – это отказ от верховой езды.

Положительная тенденция начинает набирать обороты и, к примеру, всем известный TripAdvisor отказался продавать на своём ресурсе экскурсии связанные с подобного рода сафари.

Что кататься на слонах – плохо, знает и Instagram, в чём Вы можете убедиться сами введя в поиске #elephantride (катание на слонах), после чего увидите следующее:

Руки прочь от слонов!

Слоны – очень умные животные, и собираясь в следующий раз прокатиться верхом – будьте уверены, слон этого не хочет, как и не хочет играть в баскетбол и выполнять дурацкие трюки, а делает это лишь из-за страха боли, которую вынужден терпеть всю жизнь. Не будьте дикарями – игнорируйте катание на слонах и другие развлечения подобного рода, это единственный способ сохранить нормальную жизнь животных и самим не опуститься на ступень ниже по лестнице Дарвина.

Источник: https://travelcambodia.ru/heres-why-you-should-never-ride-an-elephant/

Слоны в Индии: про храмовых слонов, Ганешу и махаутов

Нравы на дорогах в Индии: цирк со слонами

СРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ В ИНДИЮ! На 60 дней.
Для граждан РФ и Украины полная стоимость со всеми сборами = 8300 руб.

Для граждан Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Латвии, Литвы, Эстонии = 7000 руб

Создала же природа такое чудо – слона…
Живые слоны в Индии встречаются почаще, чем в России :-), особенно когда путешествуешь по южному штату Тамил-Наду, который славится многочисленными древними храмами.

Храмовые слоны в Индии

Когда мы путешествовали по Тамил-Наду, всю дорогу нас сопровождали Храмовые Слоны, которые здесь живут практически в каждом большом индуистском храме. Во время религиозных праздников они участвуют в красочном шествии, а по будням тихо-мирно благословляют всех желающих, пришедших в храм.

Храмовый слон в Танджавуре

Подаешь ему монетку, он берет ее своим шершавым влажным хоботом, кладет хобот тебе на голову, и ты почему-то радуешься, как ребенок…

Храмовый слон в банданке в городе Мадурай, такой усталый…

Слоновое благословение в храме Тируваннамалая

Три горизонтальные полосы — знак Шивы

Катание на слоне в Индии

Когда мы приехали в Кумили, нашей местной идеей-фикс было купание слонов.До этого нас всю поездку сопровождали Храмовые Слоны, и мы везде с радостью получали слоновое благословение. В первое же утро в Кумили нам принесли буклетик про заповедник Перияр, и там среди прочих предложений было «Купание слона».

И мы загорелись, страсть как захотелось искупать слона! Да еще фоточка в буклете такая завлекательная – большой добрый слон обливает водой сидящую на нем девушку, и она радуется.Приехали мы на слоновью ферму.— Хотим купать слона!— Купание невозможно. Возможно только покататься.Странно… А нам обещали купание… Ну ладно, давайте тогда покатаемся.

…Господи, как оказалось здоровско ехать на слоне!!!

Нашу слониху звали Уша. Она была молодая, такая кругленькая и добрая-добрая. При ходьбе она переваливается с ноги на ногу и хлопает ушами. А кончики ушей у нее розовые, волнистые и тонкие, и когда на них падает солнечный свет – они просвечивают. Прямо насквозь просвечивают!

И было так радостно сидеть на этом добром живом чуде! Сидеть высоко-высоко (индийский слон по величине среди всех наземных жителей планеты занимает второе место после африканского).

Оно плавно несет тебя по лесочку, колыхается под тобой и хлопает своими розовыми ушами — а у тебя рот расплывается до ушей, ты тянешься вперед, чтоб погладить его по голове, а голова такая большая с торчащими короткими волосками, и не круглая, а раздвоенная…

Голова индийского слона

А навстречу медленно идет еще одно такое же чудо, и на нем сидят такие же прибалдевшие с блаженными улыбками…

Махауты – закрытая каста погонщиков слонов

Каждого слона ведет свой махаут. Махауты – это особая закрытая каста погонщиков слонов. Все знания и навыки передаются строго внутри семьи, от отца к сыну. Когда кто-то в Индии покупает слона, он обязательно нанимает махаута. Если удается накопить денег – махаут приобретает собственного слона.

Издревле махараджи и всяческие падишахи ездили именно на слонах. Даже британские правители для статусных выездов держали не только коней, но и слонов. И до сих пор в Индии слоны привлекаются для участия в больших праздниках. Перед этим их обязательно раскрашивают – узорами и религиозными символами.

В середине прошлого века государство ввело обязательное лицензирование, и лицензию давали лишь тем, чьи семьи традиционно занимаются слонами. А с 2003 года индийское правительство полностью запретило куплю-продажу этих животных. (Это можно понять – диких слонов в Индии становится все меньше.) Махауты надеются, что власти все же изменят решение, и слонов снова можно будет покупать.

…Наше катание на слоне заканчивается, но так не хочется отсюда уходить! Наш махаут разрешает пофоткаться с Ушей, пообниматься с ней, и отводит ее в сторонку – отдыхать и кормить.— А можно рядом постоять?— Можно, – улыбается он.На полянке набросаны пальмовые листья. Уша берет их хоботом и заглатывает с довольной улыбкой. Мы вспоминаем, что у нас в рюкзаке лежат тосты.-Можно ее покормить?— Можно.Ура! Первые тосты она осторожно берет с руки хоботом. Я протягиваю следующий, хозяин ей что-то говорит — и она вдруг высоко задирает хобот и широко-широко открывает свой треугольный рот. Ух ты, неожиданно

Источник: http://india-trip.ru/slon/

Экскурсия на самый красивый водопад в Гоа и катание на слонах

Нравы на дорогах в Индии: цирк со слонами

Знаете, как называется самый знаменитый водопад в Гоа? Это Дудхсагар — пятый по высоте водопад в Индии и 227 — в мире. Высота его равняется 310 метрам. Это одно из самых красивых мест Гоа, ехать сюда нужно обязательно!

Название Дудхсагар с языка маратхи переводится как «молочный океан» из-за цвета воды.

Есть у названия водопада и своя легенда. Одна принцесса очень любила купаться в озере у подножия водопада. А после этого она выпивала молоко из золотого кувшина.

Но однажды, когда она в неглиже после купания хотела испить молока, она заметила, что за ней наблюдает некий молодой человек. В испуге принцесса вылила молоко из кувшина перед собой, чтобы она они прикрыли ее наготу.

Струи молока породили водопад, и вода в нем стала белой.

Но больше всего поражает воображение не высота водопада и не его цвет, а железная дорога, проходящая прямо по ним. Смотрится невероятно! Интересно, а как этот водопад выглядит из окна поезда, проезжающего по этому мосту?

Самым впечатляющим водопад выглядит в сезон дождей на Гоа, но в это время добраться до него практически невозможно.

Мы посетили его в ноябре (первом «сухом» месяце после сезона дождей), но даже тогда джипам приходилось преодолевать довольно полноводные речки. В сезон дождей тут, видимо, только вплавь.

Вообще ноябрь называют самым удачным временем для посещения Дудхсагара: водопад еще довольно полноводный, но до него уже можно добраться через водные препятствия.

Повезло запечатлеться в полном составе

Территория заповедника, в котором находится водопад, огромная: 240 кв. км. Расстояние от входа в заповедник до водопада Дудхсагар около 6 км, но пешком туристам по нему ходить нельзя, придется около часа трястись в тесном джипе. Дороги в заповеднике — жесть, за час джип преодолевает всего 6 км! Лучше не завтракать перед такой поездкой))

Одна из четырех речек на пути к водопаду

Джип привезет вас на конечную стоянку, откуда еще минут 15 нужно будет пройти по джунглям до водопада.

В интернете пишут, что на территории заповедника водятся тигры, пантеры, мангусты и очень редкие птицы, однако повстречать их у вас шанса не будет.

Но на территории водопада очень много обезьян, которые, в отличии от редких хищников, не стесняются показываться народу. Захватите с собой угощение!

Жадная обезьяна, набила защечные мешки до отказа!

Скромный малышок

Обезьянки здесь не наглые, довольно воспитанные. По нашим наблюдениям, бананы обезьянки не очень жалуют (видимо, закормили), предпочитают орехи. Еду, кстати, провозить на территорию заповедника по правилам нельзя. Но если она лежит у вас в сумке, просто не рассказывайте об этом.

И помидоры пойдут в качестве угощения

Не угостите ли орешками?

У подножия водопада можно искупаться, для этого всем на входе в обязательном порядке выдают спасательные жилеты. Вода холодная, мы с Денисом купаться не решились, а Ваня с удовольствием воспользовался случаем. В воде водятся большие рыбины, вроде карпы.

Купание у подножия водопада Дудхсагар

Есть переодевалка для девочек, и это не туалет

Стоимость входа

Стоимость входа на территорию водопада — 20 рупий. Еще 40 рупий нужно заплатить за спасательный жилет (даже если не планируете плавать в водопаде).

Пешком дойти до водопада сейчас нельзя, на байке проехать тоже нельзя, поэтому придется заплатить за место в джипе — 400 рупий с человека.

Так как отказаться от джипа нельзя, можно сказать, что общая сумма за посещение водопада — 460 рупий с человека.

Фото и видео съемка в заповеднике платная, за фотоаппарат придется заплатить 30 рупий. Но если вы не признаетесь, что он есть, то проверять ваши сумки никто не будет. Съемка на телефон — бесплатная.

На выходе из заповедника у вас будет возможность покататься на слоне. Или искупаться со слоном. Стоимость — 700 рупий со взрослого и 350 рупий с ребенка. Удобно, что здесь можно оплатить картой. Мы очень хотели покататься на слоне, но решили сделать это не здесь, а в деревне слонов, которая находится напротив плантации специй. Там как-то спокойнее.

Как добраться до водопада Дудхсагар

Находится водопад Дудхсагар в 120 км от Арамболя, на территории заповедника Бхагван Махавир.

  • Так как ехать до заповедника довольно далеко и дороги в Гоа достаточно плохие, добираться туда на байке сложно и неприятно. На машине дорога до входа в заповедник занимает 3 часа, но на байке выйдет не меньше 4 часов в каждую сторону. И если до 2015 года к самим водопадам можно было проехать на своем транспорте, то сейчас его придется оставить на входе и заплатить за место в джипе.

Водопад Дудхсагар на карте Гоа (как добраться самостоятельно от Арамболя):

  • Оптимальным способом будет нанять такси на весь день, договорившись о стоимости. Мы так и поступили. За 2600 рупий таксист отвез нас от Арамболя до заповедника, подождал там, а потом завез еще в деревню слонов. Можно было заехать и на плантацию специй, но мы добровольно отказались от нее, потому что Ваня уже устал. Из Южного Гоа такси до заповедника будет стоить дешевле, примерно 2000−2200 рупий.

Советуем выехать из дома как можно раньше, чтобы успеть посмотреть водопад не в самый «час пик». Примерно к обеду сюда приезжает большинство людей, и на водопаде становится не протолкнуться.

Мы выехали с Арамболя в 6 утра, примерно в 9 приехали к заповеднику. Около получаса мы потратили на покупку билетов и ожидание нашего джипа.

Когда же мы вернулись с водопада на стоянку (примерно в час дня), очередь за билетами была просто огромной!

Совсем маленькая очередь в 9 утра

  • Самым простым, но и самым дорогим, способом посмотреть водопад является организованная экскурсия. Стоит она ориентировочно $ 55 с человека. В стоимость экскурсии входит посещение деревни слонов, плантации специй и обед. Если у вас нет компании, то покупка экскурсии будет оптимальным вариантом. В случае же, если у вас имеется компания (2−3 человека), дешевле будет арендовать такси. Нам такая поездка обошлась примерно в $ 70 на троих.
  • Можно доехать до водопадов и на поезде. Пожалуй, это самый сложный вариант. Ехать все советуют от Маргао (главного города в Южном Гоа), с других станций поезда ходят редко. Если вы остановились в Северном Гоа такой вариант будет крайне неудобным. Если вы все-таки решитесь на такое путешествие, от Маргао нужно будет доехать до станции Колем (примерно час пути). От Колема нужно будет преодолеть еще примерно 6 км до стоянки джипов и входа в заповедник. Стоимость билета на поезд по этому маршруту — примерно 15 рупий.

Катание на слонах в Гоа

На обратном пути мы попросили водителя завезти нас в деревню слонов. Находится она примерно в 40 км от заповедника. Там же имеется и плантация специй, куда мы не пошли.

Так же, как и в заповеднике, в деревне слонов можно покататься на слоне или искупаться с ним. Стоимость и того и другого — 700 рупий за взрослого и 400 рупий за ребенка. Но в отличии от заповедника, здесь нет таких толп народа и очередей.

Прогулка на слоне оказалась очень маленькой, всего минут 10. А мы то рассчитывали на хороший трип по джунглям.

Высоко и весело, но мало)

Слонов в этой деревне мы насчитали всего двух: мама и ее дочка. Может, остальные отдыхали?

Где можно покататься на слонах на карте Гоа:

Источник: http://3-tickets.ru/trip/india/dudhsagar-waterfalls.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.