А нужно ли перебирать двигатель?

Содержание

Как разобрать и собрать двигатель автомобиля

А нужно ли перебирать двигатель?

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя.

Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся.

Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров.

 Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками).

Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все навесное оборудование: топливный насос, карбюратор, водяной насос (помпу), генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп, сапун и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

  1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
  2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
  3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
  4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
  5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом.

Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток.

При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться.

Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником.

Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место. Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Источник: http://KrutiMotor.ru/razborka-i-sborka-dvigatelya-avtomobilya/

Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки

А нужно ли перебирать двигатель?

Капитальный ремонт двигателя — это серьезно.

Что выгоднее — восстановить мотор или избавиться от машины, перевалив все заботы на следующего владельца? Все зависит от того, в какую сумму обойдется ремонт.

Пора — не пора, я иду со двора

Как понять, пришло для мотора время «Ч» или еще нет? Это, в общем-то, несложно. Мотор, мечтающий о капиталке, сообщает об этом самыми разными способами:

  • — повышенный расход масла;
  • — затрудненный пуск;
  • — из выхлопной трубы валит дым;
  • — при движении мотор откровенно плохо тянет;
  • — то и дело двигатель начинает дергаться — «троить» и т.п.;
  • — падает давление масла;
  • — пропадает компрессия в цилиндрах.

Любой из перечисленных симптомов может служить поводом для капитального ремонта. Так же как и грубые нарушения условий эксплуатации. Например, хозяин автомобиля покатался без воздушного фильтра, спровоцировав тем самым абразивный износ цилиндро-поршневой группы.

Другой «заботливый» хозяин преодолел глубокую лужу, обеспечив мотору гидроудар. Третий затянул с заменой ремня ГРМ до такой степени, что тот порвался. Во всех этих случаях мотор тоже придется ремонтировать.

Ну а сколько это будет стоить? Ни один мастер не ответит на этот вопрос без предварительной разборки и дефектовки мотора.

Когда капиталку можно не проводить?

Порой капитальный ремонт двигателя можно отложить на неопределенный срок. Перечислим такие ситуации.

— Развод на ремонт двигателя от «профессионалов», который может случиться как на дороге, так и в недобросовестном автосервисе

— За неисправность механической части самого двигателя принимают недостатки в работе систем питания и управления двигателем, системы выпуска отработавших газов, опор силового агрегата и даже автоматической коробки передач.

— Параметры двигателя — например, расход моторного масла — еще не достигли критических.

Еще не сняв двигатель, а только подняв головку блока цилиндров, все спешат оценить состояние рабочей поверхности цилиндров.

Способы капитального ремонта

Капиталят либо «голову» (головку блока цилиндров), либо блок цилиндров (БЦ), либо и то, и другое. Иногда приходится заниматься и коленвалом. При этом капиталка может быть полной или частичной.

Какая капиталка нужна именно вашему мотору? Предварительно надо бы провести контрольные замеры всего и вся — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить люфты в пальцах и т.п.

Просто ограничиться заменой поршневых колец было бы, конечно, хорошо, но если износ уже превысил некоторые пределы, то это не даст результатов.

При частичной капиталке обычно меняют:

  • кольца;
  • сальники;
  • вкладыши;
  • прокладки.

При полной капиталке к вышеперечисленному добавляются:

  • поршни;
  • масляный насос;
  • втулки клапанов;
  • сами клапаны.

Плюс к тому — расточка цилиндров, шлифовка головки и, возможно, ремонт коленвала.

Цена вопроса

Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от глубины и количества работ, полноты восстановления деталей и узлов, а также сложности самого агрегата.

В разных регионах страны цена также отличается более чем в два раза. Поэтому нижним пределом стоимости восстановления двигателя Лады Гранты можно назвать 30–40 тыс. руб. вместе со стоимостью запчастей.

При этом цена «живого» контрактного мотора — не более 25–30 тыс. руб.

Другим примером является капремонт двигателя популярного семейства Logan/Sandero, где трудоемкость слесарных работ приблизительно такая же, как в предыдущем случае, но все запчасти импортные, поэтому ремонт может обойтись в 50–80 тыс. руб.

Цена бывшего в употреблении двигателя не превышает 45 тыс. руб. Ремонт более сложных многоцилиндровых V-образных двигателей обходится значительно дороже, до 20–30 тыс. руб. за цилиндр, а цены контрактных двигателей при этом могут иметь разброс от 40 до 200 тысяч рублей.

Итак, если вы все же решились на капитальный ремонт, обращайтесь в проверенный сервис.

А чтобы свести к минимуму риск переплаты из-за нечестного на руку сервисмена, который будет убеждать в необходимости ненужного вам ремонта, хорошо бы самому разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.

Вот что полезно знать каждому автовладельцу.

Блок цилиндров

Снятый и вымытый блок цилиндров мастер должен как следует промерить.

Не забудьте, что блок перестал быть номерной документально оформляемой деталью. Иными словами, его без проблем можно поменять.

Как бы там ни было, надо помнить, что трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких забоин, рисок, задиров и прижогов — допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых на ощупь.

Далее проверяется плоскостность привалочной поверхности под головку блока.

Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, можно определить зазор между поршнем и цилиндром, который не должен практически на всех двигателях легковых автомобилей превышать 0,15 мм. Если зазор превышает такую величину, то потребуется расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо заменить новыми, ремонтного размера.

Расточка блока цилиндров V-образного двигателя сложнее и дороже аналогичных работ на рядном двигателе.

Все вышесказанное относилось к блоку цилиндров, изготовленному из чугуна. Если ваш двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, то на поверхность цилиндров напылено специальное покрытие либо установлены тонкостенные чугунные втулки, которые мотористы называют гильзами. Так вот, покрытие, если оно ободрано, уже не восстановить никак.

Приходиться растачивать отверстия под установку ремонтных гильз, у которых внутренний диаметр будет номинальным.

Точно так же приходится поступать и с блоками с завода, укомплектованными тонкостенными чугунными гильзами, потому что толщина их стенки не выдержит расточки под ремонтный размер, да и поршни далеко не всегда для данного двигателя выпускаются с ремонтным (увеличенным) диаметром.

Все готово к «таинству» загильзовки двигателя.

Коленчатый вал

Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников вала, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Мастер промеряет коренные и шатунные шейки вала.

Для оценки износа вала микрометром измеряют диаметры всех коренных и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.

Шлифование коленчатого вала под ремонтный размер.

Головка блока цилиндров

Мастер должен проверить состояние гидротолкателей. При ремонте головки блока всегда следует заменять маслоотражательные колпачки. Проверяют на износ клапаны и направляющие втулки.

Поверхность головки, прилегающей к блоку цилиндров, должна быть плоской для обеспечения герметичности газового стыка, а также каналов для прохода масла и охлаждающей жидкости.

Проведя работы по восстановлению двигателя, мастера не должны упустить из виду главный орган маслоснабжения двигателя — масляный насос. Если его изношенные детали не обеспечат должного давления масла, то — «здравствуй, новая капиталка».

Клапан с таким стержнем и привел в негодность направляющую втулку, поэтому сам подлежит замене.

Головка блока цилиндров прошлифована. При этом снят совсем небольшой слой металла, что не повлияет на работу двигателя.

Специалисты должны разобрать и отдефектовать масляный насос самым внимательным образом.

Контрактный мотор

А если не заморачиваться всеми этими расточками и взять так называемый контрактный мотор? Можно и так. Скорее всего, удастся даже сэкономить.

Но все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! Что до экономии — скажем, если есть шанс снизить затраты вдвое — то все-таки следует хорошо подумать: а почему этот мотор такой дешевый? Рабочий двигатель дешево стоить не может.

Как ездить после капитального ремонта?

Требования, в общем-то, известны. Перечислим основные пожелания:

  • обязательный прогрев двигателя перед поездкой (хотя бы кратковременный)
  • езда без резких ускорений и торможений двигателем
  • избегать езды внатяг, буксировки, перегруза и т.п.

Все это нужно, чтобы не навредить мотору, обретшему вторую молодость. Как долго будет обкатываться двигатель? Точного ответа нет и быть не может. Но за 1000 км пробега можно ручаться — это минимум.

При этом не стесняйтесь почаще менять моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся всяческие стружки и прочая гадость.

Как обычно, любые замечания и советы принимаются без ограничений. Всем удачи на дорогах!

Источник

Игорь созерцатель

  • Активность: 53k
  • Пол: Мужчина

Игорь созерцатель

Источник: https://koleso.temaretik.com/1208689784668293723/ne-pora-li-vam-kapitalit-motor-osnovnye-priznaki/

Как перебрать движок

А нужно ли перебирать двигатель?

» Ремонт и сервис » Как перебрать движок

Вам понадобится

  • – набор ключей и головок;
  • – ветошь;
  • – комплект прокладок;
  • – сальники;
  • – шомпол.
  • – маркер.

Инструкция

Если вы слышите слабый стук или даже посвистывание в авто – это знак, что пора заняться ремонтом двигателя. Снимите мотор, очистите его от грязи.

Начинайте разбирать двигатель. При этом отмечайте на деталях маркером очередность, чтобы потом все поставить на свое место. Сначала снимите генератор, ремень, помпу.

Затем снимите головку блока цилиндров, для чего открутите гайки. Посмотрите на гильзы: если они не требуют замены, зафиксируйте их гайками, чтобы они не сдвинулись со своего места.

Далее снимите стартер и ступицу коленвала. Переверните двигатель и снимите поддон картера.

Проверьте сальник, который, как правило, запрессован в крышку. Эту деталь понадобится заменить, если имела место утечка масла.

Проверьте люфт распредвала. Он может немного качаться вперед-назад, но вверх-вниз люфта быть не должно. Если же распредвал все-таки сильно ходит вверх-вниз, понадобится установка регулировочных шайб.

Аналогичным образом проверьте коленвал. Если вы заметили значительный люфт, поменяйте упорные шайбы.

Выньте коленвал, открутив все гайки. Кстати, все крепежные детали протирайте ветошью. Затем можете достать поршни, которые не забудьте пометить, чтобы потом не перепутать место установки.

Затем снимите бензонасос, толкатели, картер сцепления, достаньте масляные датчики. Не трогайте лишь переходник маслофильтра.

Прочистите масляную магистраль с помощью шомпола.

Разобрав мотор, следует проверить состояние всех деталей. Сделать это можно следующим образом. Разберите блок цилиндров, после чего налейте немного бензина именно в то место, где расположены поршни. Оставьте все в таком виде по возможности на один день. По прошествии указанного времени осмотрите поршни. В случае если убавился бензин в клапанах, можно проводить осмотр далее.

В обязательном порядке произведите замену прокладок блока цилиндра, зазоров, жидкости, шатунные, коренные вкладыши и ремни, – все нужно тщательно проверить.

Зачастую давление из поршневого пространства сбрасывается не в полной мере, из-за чего отовсюду может давить масло. В обязательном порядке прочистите систему сапуна, чтобы избежать накопления «гуталина». Чтобы двигатель брал меньше масла, стоит протянуть поддон, поменять колпачки.

Тщательно осмотрев мотор, его комплектующие, соберите его в обратном порядке – согласно отметкам на деталях.

по теме

Обратите внимание

Помните, ремонт двигателя – это требующий особого внимания процесс, в котором нет места для мелочей, а выполнить его по силам только человеку с соответствующими умениями, знаниями и опытом. Чтобы профессионально перебрать движок авто следует обратиться только в специализированный автосервис.

Полезный совет

Перепроверьте, все ли поставили на место, закрыли ли двигатель, все ли болты на месте – при элементарном упущении одной мелочи двигатель может пострадать, так как все крепежи помогают сохранить технические узлы в целости. Кроме того, желательно разбирать мотор с помощником – иногда приходится агрегат переворачивать, и сделать это самостоятельно очень сложно.

Источники:

  • Перебрать двигатель самостоятельно в 2017

www.kakprosto.ru

Разборка и сборка двигателя ВАЗ своими руками

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне.

Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний.

В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя своими руками на примере ВАЗ 2107. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Как и для чего стоит разобрать двигатель?

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы.

Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора.

Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС авто +

  • Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
  • Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
  • Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
  • Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
  • Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
  • Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
  • После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
  • С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

  • Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
  • Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль. 

vipwash.ru

Как подключить вольтметр в ВАЗ

Вам понадобится

  • – запасные детали;
  • – инструменты.

Инструкция

Снимите двигатель. Затем выкрутите болт для крепления рамы, которая устанавливается для снятия двигателя. После этого расслабьте хомут и отсоедините шланг топливного насоса.

Открутите гайки, фиксирующие топливный насос, после чего уберите насос, проставку (она установлена под насосом) и прокладку (расположена между БЦ и проставкой). Затем снимите провода, идущие к свечам зажигания, и открутите гайку, которая крепит распределить зажигания.

Уберите пластинку КРЗ. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора, после чего уберите распределитель зажигания. Затем уберите генератор и снимите ремень со шкивов, а после снимите шланг карбюратора и шланг, предназначенный для подачи разрежения к вакуумному регулятору, а также шланг вентиляционной системы картера.

Аккуратно ослабьте затяжку масляного фильтра, уберите крышку сапуна, после чего снимите датчик давления, затем – шкив коленвала. Если осталась на БЦ прокладка, обязательно ее снимите. Затем разогните лепестки стопорных шайб.

Удалите фиксирующие ГБЦ болты и снимите маховик. После этого удалите прокладку масляного картера и сам насос. Затем снимите шестерню привода и маслоотделитель со сливной трубкой.

Снимите поршни и шатуны, после чего удалите крышку коренного подшипника и коленвал. Удалите со всех шатунов вкладыши и компрессионное верхнее кольцо. Затем снимите оставшиеся кольца и вытащите поршневой палец.

Чтобы выбить поршневой палец, вооружитесь молотком. Но делать это следует аккуратно, чтобы не повредить деталь. Для обработки блока понадобится токарный станок: расточка может занять несколько часов.

Для прессования новых пальцев в горшки нагрейте в масле шейки шатуна. Затем наденьте на них кольца. После замены всех дефектных деталей выполните сборку двигателя в обратном порядке.

по теме

Обратите внимание

Перебирая двигатель, обязательно замените вкладыши, даже если они выглядят как новые и кажется, что менять эти прокладки еще рано.

Полезный совет

Шатун обрабатывается одновременно с шатунной крышкой.

Источники:

  • Ремонт двигателя ваз 2106

www.kakprosto.ru

А нужно ли перебирать двигатель? – колеса.ру

Стоит ли удивляться, что разработка наших ученых была сразу же принята на ура, а в Финляндии даже открылось совместное предприятие по выпуску восстановительных препаратов.

Впоследствии российские технологии были дополнены исследованиями европейских и японских ученых, и в настоящее время все эти наработки успешно реализует финская фирма RVS-master, выпускающая продукцию одноименной марки.

Но прежде чем мы расскажем об особенностях препаратов данного бренда, отметим некоторые важные аспекты действия ремонтно-восстановительных составов.

Один из них заключается в том, что методика восстановления, разработанная нашими и зарубежными специалистами, позволяет скомпенсировать износ, возникающий со временем в местах контакта пар трения.

Восстановление происходит в результате внедрения в металл особого компонента — шунгитового углерода, осаждаемого на изношенных поверхностях. Шунгитовый углерод обладает высокой активностью в окислительно-восстановительных реакциях и при нагреве (возникающем при трении) начинает проникать в глубину приповерхностного слоя металла, вызывая его упрочнение.

Именно этим объясняется ремонтно-восстановительный эффект составов RVS-master. Вырабатывают этот компонент из шунгитов и серпентинитов, специфичных углеродосодержащих пород, представляющих из себя необычные по структуре природные композитные материалы.

Они, как показывают исследования, обладают значительно лучшими физико-механическими свойствами, чем сталь или чугун, из которых изготавливается большинство деталей моторов и коробок передач.

www.kolesa.ru

Источник: http://autofluids.ru/remont-i-servis/kak-perebrat-dvizhok.html

Что лучше – капремонт или контрактный двигатель

А нужно ли перебирать двигатель?

Сегодня мы поговорим о том, что лучше: капремонт или контрактный двигатель, какие преимущества, особенности и нюансы у каждого варианта.

После пробега в 300-400 тыс. км многие силовые агрегаты нуждаются в глобальном обновлении. Рассказы про «вечные двигатели» с миллионом километров без капремонта оставим автомобильным форумам. В реальности пробег может быть существенно меньше заявленного. Кроме того, отечественные условия эксплуатации могут прикончить даже самый надежный мотор через 100-200 тысяч.

Стоит помнить и о том, что как при капиталке, так и при замене двигателя, вполне оправдано и целесообразно скрутить спидометр до нужной отметки. Двигатель становится практически новым, или действительно новым в случае с заменой, поэтому данная процедура вполне оправдана.

Главное, стоит знать, что корректировку пробега всегда стоит доверять только профессионалам, т.к. в современных авто данные записываются сразу в несколько устройств, о которых любители могут не знать.

А специалисты сделают все так, как нужно, что не возникнет никаких вопросов с электроникой, и никто не обнаружит вмешательства.

Решение владельца: что лучше, капремонт или контрактный двигатель

Накопив определенную сумму, надо определиться: проводить «капиталку» или замену двигателя. Оба варианта имеют как достоинства, так и недостатки. В первую очередь рассмотрим затраты.

Если убрать элемент лотереи (как откапиталенный, так и контрактный двигатель может сломаться в течении первых месяцев), общие затраты примерно одинаковы. В стоимость капиталки входит демонтаж и установка, оплата ремонтных (отладочных) работ и собственно комплектующие. Контрактный мотор сразу готов к эксплуатации, к его цене плюсуется стоимость установки.

Возможно, вам придется оплатить привязку купленного мотора к «мозгам», для этого потребуется сервис с дилерским автосканером.

Что лучше, контрактный двигатель или капитальный ремонт в плане гарантии – все зависит от ваших договоренностей с поставщиком товаров и услуг по ремонту. Как правило, контрактные моторы имеют гарантийный срок, равно как и запчасти, использующиеся при ремонте.

Капитальный ремонт, преимущества и недостатки

К плюсам «капиталки» можно отнести:

  • Это ваш силовой агрегат, все проблемы и особенности эксплуатации на поверхности. Никаких неожиданностей не будет.
  • Нет необходимости сопряжения мотора с блоком управления и коробкой передач. Монтаж также не вызовет проблем: откуда сняли, туда и поставили.
  • При наличии номера агрегата (с записью в ПТС) нет необходимости согласовывать замену с МРЭО ГАИ.
  • Небольшое, но все же преимущество: нет дополнительных транспортных расходов (контрактный мотор надо доставить к месту ремонта).
  • И наконец, главный плюс – вы получаете фактически новый двигатель. При глубоком капремонте меняются все движущиеся детали, остается лишь корпус.

Среди недостатков капитального ремонта:

  • После разборки и дефектовки могут возникнуть непредвиденные затраты. Вы можете обнаружить неисправную деталь (подлежащую замене), которая не была запланирована при составлении сметы. Кроме того, срабатывает психологический момент: «раз уж залезли внутрь – меняем всё!». Стоимость ремонта может вырасти в разы.
  • Непреодолимый соблазн сэкономить на расходниках. Покупка дешевых запчастей может привести к проблемам в ближайшем будущем.
  • Есть риск неправильной сборки. Если в договоре не указана ответственность мастеров, или вы самостоятельно ремонтируете ДВС – заклинивший коленвал, или другие проблемы, вызванные огрехами сборки, приведут к увеличению стоимости работ.
  • Необходимость обкатки мотора после капремонта. Проблема небольшая, но на это уйдет некоторое время.

Замена двигателя: плюсы и подводные камни

Заказ агрегата с меньшим пробегом из т.н. «цивилизованных» стран воспринимается многими как покупка нового автомобиля. Разберемся, насколько парильное такое суждение.

Преимущества контрактного мотора:

  • Действительно, культура владения транспортными средствами во многих европейских странах выше, чем у нас. Это дает шанс получить ухоженный агрегат, который проходит без капремонта еще 50-100 тыс. км., а то и больше.
  • Вы сразу оцениваете затраты: цена мотора + доставка + установка. Непредвиденного увеличения цены практически не бывает.
  • Если вы доверяете поставщику, и он предоставляет гарантию – это выгодное приобретение.
  • Нет необходимости в обкатке. Если ЭБУ в комплекте, и нет проблем сопряжения с КПП. Сразу после установки автомобиль готов к полноценной эксплуатации.
  • Старый двигатель можно продать на запчасти, немного возместив свои затраты.

Возможные проблемы:

  • Вам неизвестна история эксплуатации. Возможно, ресурс выработан больше, чем указано в предложении. Предыдущий владелец мог нещадно гонять свой автомобиль с перегрузками.
  • Криминальная составляющая. Мотор могли снять с угнанного автомобиля.
  • Может потребоваться регистрация в МРЭО. Этой процедуры можно избежать, но рано или поздно проблема всплывет.

Итог

Решать, что лучше, «капиталка» или контрактный двигатель, вам. В некоторых случаях для автомобиля с пробегом цена мотора составляет значительную часть от общей стоимости, а ремонт может обойтись дешевле. В других – ввиду особенностей строения движка или проблем с поиском запчастей, целесообразно будет заменить его целиком.

Если не можете определиться с этим, стоит обратиться за помощью к профессионалам. Они помогут решить: «капиталить» мотор или ставить контрактный.

Источник Auto-science.ru

Источник: https://autosiga.ru/drugoe/2355-chto-luchshe-kontraktnyj-dvigatel-ili-kapitalnyj-remont

Как оформить замену двигателя в ГИБДД?

А нужно ли перебирать двигатель?

Во время длительной эксплуатации автомобиля рано или поздно возникают неисправности, которые приходится ремонтировать. Часто встречаются такие ситуации, когда выходит из строя двигатель, а ремонтировать его получается либо дорого, либо невозможно.

Решением такой проблемы приходит только одно — это замена его на другой двигатель. Вопросы, связанные с заменой двигателя с технической точки зрения в принципе не возникает — чаще всего его заменяют самостоятельно либо сделают это в автосервисе.

А как быть с оформлением его замены в ГИБДД, как зарегистрировать новый двигатель и получить соответствующие документы?

Эти и сопутствующие вопросы постараемся разобрать в данной статье.

Если требуется поменять двигатель в автомобиле на другой, то возможны два варианта:

  • замена производится на аналогичный двигатель, с теми же самыми параметрами;
  • заменяется на другой, с отличными характеристиками.

Разберем данные варианты.

Замена двигателя на аналогичный

С недавнего времени к замене двигателя стали относиться проще. Такой элемент как двигатель упразднили по сути до запчасти, тем самым в ГИБДД перестали проверять и вписывать номер двигателя в Свидетельство о регистрации. Если взять для примера страны Европы, то там уже давно отменили нумерацию двигателей.

Итак, на основании регламентов ГосАвтоИнспекции, если двигатель меняется на точно такой же, а именно от такой же модели, с таким же объемом и выдаваемой мощностью, то оформлять в ГИБДД его не нужно. Разрешается ездить собственно без какой-либо регистрации.

Но может возникнуть такой момент, что замененный двигатель числится в полиции как угнанный, вернее снят с угнанного автомобиля. В этом случае, при каком-нибудь подходящем моменте данная оплошность может выявиться, и тогда уже этим заинтересуется полиция.

Для того чтобы избежать и обезопасить себя от данных проблем, необходимо сделать следующее:

  • при покупке двигателя обязательно составить договор или взять чек;
  • после установки обратиться в ГИБДД.

О данной замене желательно сообщить в ГИБДД. Инспектора поставят отметку в ПТС, что был заменен двигатель с таким-то номером на другой. После этого его проверят, если все с ним в порядке и он не числится украденным, тогда инспектора сделают отметку у себя в базе.

Двигатель поставлен другой модели

Нередки и такие случаи, когда водители решили поставить другой двигатель, например, более мощный. Такая замена тоже возможна, но она потребует гораздо больше времени и получение подтверждающих документов.

В данном случае потребуется получить документы, на основании которых разрешено будет произвести замену именно на выбранную модель, а также пройти после установки техническую проверку на исправность и безопасность. Для этого потребуется обращаться с заявлением в ГИБДД, получать необходимые документы от экспертов и другие действия.

Если двигатель меняется на другой, то для его оформления необходимо выполнить следующие этапы:

  1. Обратиться в ГИБДД. Заполнить заявление на внесение изменений в конструкцию ТС (скачать — бланк заявления). Данное заявление будет рассмотрено инспектором и будет дано указание получить разрешение в конкретной организации.
  2. Обратиться в экспертную организацию (например, НАМИ). Здесь необходимо получить подтверждающий документ, о возможности замене двигателя и порядке его установке.
  3. Заменить двигатель. Это можно сделать в техцентре, который имеет лицензию на проведение данных работ. По окончании нужно получить заявление-декларацию по выполненным работам, а также понадобятся копии лицензии и сертификаты данной организации. Допускается произвести замену самостоятельно, в этом случае заполнить заявление-декларацию нужно также самому (скачать — заявление-декларация).
  4. Пройти ТО и проверку техсостояния и получить диагностическую карту.
  5. Предоставить все полученные документы в ГИБДД и автомобиль к осмотру.

По окончанию всех проверок и обращений в учреждения, будет собран следующий пакет документов:

  • Паспорт собственника;
  • ПТС;
  • Договор на приобретение двигателя;
  • Заявление о внесении изменений, подписанное инспектором ГИБДД;
  • Результат экспертной организации;
  • Заявление-декларация о выполненных работах;
  • Результат проверки ТО;
  • Различные сертификаты, требующиеся при замене двигателя.

Если все действия будут выполнены правильно и всеми согласованны, то в результате инспекторы ГИБДД выдадут Свидетельство о соответствии конструкции ТС, Свидетельство о регистрации ТС и паспорт ТС, с внесенными изменениями.

Данная процедура может занять не одну неделю.

Ответственность за неоформленный двигатель

Итак, оформлению подлежат только в случае замены двигателя на больший или меньший по объему. Если этого не сделать, то это будет нарушение ПДД.

За такое нарушение предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей (ст. 12.1 КоАП РФ, за незарегистрированный в установленном порядке автомобиль).

Помимо штрафа, если подтвердится дополнительно, например, факт угона, то автомобиль будет задержан до выяснения всех обстоятельств дела. Будет вызван эвакуатор и авто увезут на штрафстоянку.

Источник: http://AvtoPravilo.ru/kak-oformit-zamenu-dvigatelya-v-gibdd/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.